Укрепление дверного проема входной двери - ETC-PLITKA.RU

Укрепление дверного проема входной двери

Как усилить проём в несущей стене: лайфхаки и инструкции

Когда нужно укреплять?

Существует множество причин для ремонта дверей с усилением.

Наиболее распространенные из них:

  • Изменение плана дома или квартиры, при которых появляется новая дверь в несущей конструкции.
  • Полный демонтаж и замена дверной коробки.
  • Появление трещин, сколов, различных повреждений на стене.
  • Осыпание стены, в частности кирпича и цемента.

Многие владельцы недвижимости при капитальном ремонте сразу продумывают укрепление отверстий в несущих стенах. Таким образом можно избежать множества проблем, который в дальнейшем могут испортить сделанный ремонт, таких как, появление трещин и осыпание стены.

Способы усиления

Для укрепления дверной конструкции могут быть использованы такие изделия как:

  • швеллера, которые используют для достижения связующего эффекта и стягивания конструкции;
  • уголки. Они могут быть закреплены при помощи анкеров или поперечных пластин. И повышают надёжность конструкции благодаря контурному воздействию;
  • металлические рамки, которые закрепляются на каждом углу проёма;
  • железнобетонные перемычки. Данный материал хорошо укрепляет опорную функцию, но не подходит для маленьких помещений, так как является объёмным.

Самым дорогостоящим способом укрепления отверстий в стене является установление металлической рамки. Тем ни менее, иногда это единственный возможный способ, который позволяет избежать деформации стены.

Для панельного или монолитного дома оптимальный вариант работ – это установка швеллеров. Такой способ надёжно укрепит конструкцию. Кроме того, провести работы такого рода значительно легче, чем установку целого каркаса проёма.

Инструкция по укреплению

Независимо от типа используемых материалов усиление дверного проёма проходит в три этапа:

  1. Нанесение разметки на стену.
  2. Установка фиксирующих креплений будущей конструкции.
  3. Размещение на них опорного каркаса.

Кроме того, перед началом работы проводят замеры дверного проёма.

Прямоугольные участки укрепить легче, так как для круглых или арочных проёмов необходимо наваривать скрепляющий каркас необычной формы, повторяющей изгиб стены.

Разметка
стены

Разметка наносится по всему периметру отверстия в стене. Необходимо отменить места, в которых будут установлены крепежи. Важно, чтобы с каждой стороны двери они имели одинаковую высоту, так как без этого создать ровный каркас не получится.

Установка креплений

Перед установкой крепежной части конструкции, необходимо проделать отверстия в нише стены, внутрь которых и будут выставлены крепежи. Затем крепежи располагаются в стене и закрепляются в зависимости от выбранного типа изделий.

Установка каркаса конструкции

После того, как крепления установлены, остаётся только закрепить каркас. Работа на данном этапе зависит от выбора укрепления. К примеру, швеллера стягивают специальными шпильками, а металлический каркас наваривают на точки креплений.

Советы и лайфхаки

Процесс укрепления стены можно упростить, используя следующие советы:

  1. Для того, чтобы ровно разместить стену с обеих сторон, можно использовать лазерный уровень. Данный инструмент позволяет добиться максимальной точности.
  2. Штробить стены из кирпича нельзя. Лучше использовать алмазное бурения. Такой способ позволит быстро и легко сделать отверстия в стене, а также снизить количество пыли и шума.
  3. В кирпичных домах перед проведением укрепительных работ необходимо установить в проём временную опору.

Перед выполнением работ необходимо правильно выбрать тип креплений.

На способ проведения работы влияет большое количество факторов, в том числе:

  • год постройки дома (возраст) и материал, из которого он построен;
  • техническое состояние стен (наличие трещин и сколов);
  • бюджет, на который рассчитывает владелец недвижимости.

Использование швеллеров и уголков – наиболее простые варианты укрепления дверного проёма, однако, они не отличаются высокой прочностью по сравнению с созданием полноценного опорного каркаса.

Особенности усиления в различных домах

Важную роль в усилении дверного проёма влияет материал стен, в которых расположена дверь:

  • В панельных домах достаточно поставить окантовку из швеллеров или уголков. Панельные стены считаются самыми крепкими и безопасными, редко обрушиваются.
  • Стены монолитного дома требуют деликатного штробления без внесения серьёзных изменений в конструкцию стены.
  • Владельцам кирпичных домов стоит отказаться от использования уголков, либо их размеры должны быть не менее 100/63/8 см. Такой размер подойдёт не под каждую дверь.

Необходимость укрепления проёмов зависит также от этажа. К примеру, на нижних этажах высокого здания вероятность обрушения стены намного выше. Жильцам нижних этаже не одобряют любые изменения планировки затрагивающие несущую стену.

Дверные проёмы в несущей стене, безусловно, требуют качественного усиления. Особенно это касается тех случаев, когда в ходе ремонта в несущей стене появляется новая дверь. С каждым новым проёмом стена теряет свою прочность, ставя под угрозу надёжность всего здания.

Вопросы и ответы

Стены из кирпича легко осыпается. При штроблении могут отколоться кусочки раствора или даже выпасть части кирпича.

Любое нарушении в целостности несущих стен может привести к серьёзным последствиям, вплоть до обрушения всего здания. Кроме того, трещины в стене способны испортить ремонт.

В случае проведения масштабных работы, связанных с перепланировкой помещения. Пример: создание дополнительного дверного проёма.

После подачи плана проведения работ, специалист-инженер изучает проект дома и принимает решение. Полный снос несущей стены не одобряют. Внимание уделяется сохранению прочности стен.

Обрушению подвержены кирпичные стены, так как этот материал легко осыпается. Панельные дома считаются сымами крепкими.

Видео-советы


Когда необходимо усиление дверного проема

Когда необходимо усиление дверного проема

Очевидно, что усиливать необходимо проем при недостаточной прочности стройматериалов, из которых он выстроен. Необходимость этой процедуры определяют, исходя из требований, которые выдвигает заказчик к двери.

Причины для усиления дверного проема

Прежде всего нужно разобраться, для чего именно недостаточно прочности дверного проема. А таких ситуаций может быть две:

· стены вокруг проема не способны выдержать динамические нагрузки – то есть саму дверь и усилия от ее движения при открывании и закрывании;

· есть сомнения в способности перегородок противостоять силовому взлому – в этом случае необходимо получить экспертное заключение после выполнения усиления проема.

Такие ситуации чаще всего возникают в следующих случаях.

1. Стена не несущая, тонкая, выложенная в пол-кирпича.

2. Проем выстроен из пенопетона – эта проблема существует практически во всех новостройках. Пенобетон дешев, легок, потому обладает большой привлекательностью для строителей. Но вот массивную стальную дверь такая стена не выдержит, а потому нуждается в дополнительном усилении.

3. В старых домах довольно часто встречаются гипсолитовые стены, также не отличающиеся большой прочностью.

4. Деревянные дома требуют специального усиления дверного проема вследствие того, что несколько лет после постройки дают усадку, что неизбежно ведет к деформации проема.

Есть и такие ситуации, когда проем кажется недостаточно надежным. К примеру, если он был непрофессионально заложен кирпичом с целью сужения. Или просто есть желание добиться максимально возможной прочности.

Способы усиления дверных проемов

Есть несколько распространенных вариантов усиления. Подходящий выбирается в каждом конкретном случае с учетом материала, из которого выложены стены, их толщины, массы будущей двери и других, частных, особенностей. Для выбранного же метода с учетом вышеперечисленного подбираются и материалы, из которых будет выполнено усиление.

При соблюдении технологий строительства проемы усиливаются еще на стадии постройки здания. Это самый правильный и надежный вариант. Но, к сожалению, достаточно редкий. Потому намного чаще приходится прибегать к тем способам, которые предусматривают наличие уже выстроенного дома.

Использование закладных

Особенно актуален данный метод для современных зданий из пенобетона, или газобетона. Закладной называют металлический уголок, который укрепляется в проеме. К нему привариваются арматурные «усы», закладываемые в швы кладки. Такая закладная устанавливается с каждой стороны дверного проема. Впоследствии дверная коробка монтируется непосредственно к этим элементам.

Порядок установки закладных следующий.

1. Выполняются замеры, по которым изготавливают нужное количество закладных и приваривают к ним арматуру в нужных местах.

2. Обрабатывают детали антикоррозийным покрытием.

3. В процессе кладки устанавливают закладные.

Длина арматурных «усов» должна составлять не менее 1200 миллиметров. Антикоррозийное покрытие является обязательным.

Обвязка стальными уголками

Это самый распространенный вариант укрепления дверных проемов. Для этого используются стальные уголки, из которых изготавливается рама для проема. Количество уголков, их размер и количество монтажных пластин, необходимых для соединения рамы, определяется в каждом конкретном случае.

Порядок усиления проема данным методом следующий.

1. Металлический уголок нарезают по высоте и ширине проема

2. Сваривают их между собой в две рамы – одну для наружной, вторую для внутренней сторон проема.

3. Рамы устанавливают в проем, соединяют между собой при помощи сварки металлическими пластинами.

Все металлические элементы грунтуются и окрашиваются с целью предотвращения коррозии. Этот метод усиления дверного проема не менее надежен, чем использование закладных.

Укрепление при помощи штырей

Этот метод используется для слабонесущих стен. Здесь используются металлические прутья толщиной 10-14 миллиметров, которые вбиваются в стену под разными углами наклона на расстоянии в 15-35 сантиметров. Вместо них можно использовать пластины, которые крепятся на стену и соединяются металлическими уголками.

Способ со штырями нельзя применять для пенобетона, поскольку он просто раскрошится, а с течением времени дверь начнет заметно шататься в проеме.

Укрепление проема в узкой стене

В такой ситуации укреплять саму стену в принципе бессмысленно ввиду ее малой толщины. Потому применяются швеллера. Они устанавливаются на стену и крепятся арматурой к полу и потолку. Дверная коробка крепится уже к этим швеллерам, а не к самой стене.

Усиление проемов в деревянных домах

В результате усадки дома просто установить дверь в проем нельзя. Иначе стена через несколько лет обопрется на дверную коробку, что приведет к ее деформации, да и деформации дверного полотна тоже. Результатом может стать полная невозможность эксплуатации стальной двери.

Читайте также  Как клеить обои на гипсокартоновой стене?

Здесь используется своя технология. На дверном проеме выполняют скользящую обсадку – она играет роль черновой коробки. Эта коробка крепится к срубу распорками, а сверху оставляют зазор, где размещают уплотнитель. Металлическая коробка устанавливается уже на обсадку. В итоге бревна при усадке просто скользят по черновой коробке, никак не влияя на саму дверь.

На что нужно обратить внимание при усилении дверного проема

Прежде всего, лучший вариант по усилению дверного проема сможет предложить только специалист. Квалифицированные же монтажники смогут выполнить эту работу качественно и надежно. Впрочем, как и любой другой вид строительных работ.

Усиливая дверной проем, нужно помнить о следующих моментах:

· пенобетон не выдерживает ударных нагрузок, потому все крепления в него можно только ввинчивать;

· перед началом работ рекомендуется дополнительно усилить сами стены – прогрунтовать их, а еще лучше наклеить специальную монтажную сетку;

· все металлические элементы обязательно обрабатываются грунтовкой или специальной краской для защиты от коррозии.

Несмотря на такие сложности, фирменные салоны по продаже дверей обеспечивают весь комплекс связанных услуг. В том числе и усиление дверных проемов. Специалист сможет определить саму необходимость этого, а также подобрать наиболее рациональный метод и самые подходящие материалы.

Варианты усиления дверного проема

Усиление дверного проема в стене оказывается необходимым в случаях, когда желаемый дверной блок имеет большой вес и отличается высокой прочностью. Касается это чаще всего входных дверей, от которых требуется не просто надежность, но и высокая взломостойкость. А последнее качество включает прочность и входногомодуля, и основания.

Усиление дверного проема

Усиление дверных проемов швеллером

Этот вариант наиболее популярен, так как годится для большинства кирпичных и бетонных несущих стен. Известно, что последние ни в коем случае нельзя демонтировать или каким-либо образом изменять их эксплуатационные качества. Модификации дверных проемов как раз и оказываются под действием таких ограничений.

Усиление дверного проема швеллером

Швеллерная конструкция при демонтаже части основания компенсирует снижение несущей нагрузки. Такой вариант решает сразу несколько задач:

  • сохраняет несущую способность перекрытия;
  • предупреждает обрушение или растрескивание стены;
  • увеличивает взломостойкость конструкции за счет повышения прочности основания;
  • позволяет установить дверь необходимой конструкции и вида.

Такие работы выполняют специалисты, так как упрочнение требует использования специального оборудования, а расценки зависят от объема работ и характера кирпичных или бетонных стенных перекрытий. Компании, предлагающие такие услуги, сразу же составляют смету по параметрам дверного проема.

Уголки создают прочное соединение

Технология усиления швеллером и уголком

В общем случае это П-образная рама, сваренная из швеллеров.Стоит отметить, что такой вариант годится для относительно узких стен. При большой их толщине, что не редкость в старых домах, рама сооружается из уголков и монтажных пластин, образующих контрраму.

Дополнительное усиление углеволокном

Общая схема работ такова.

  1. Осматривают дверной проем, производят расчет необходимой прочности, исходя из степени модификации перекрытий и веса устанавливаемого дверного блока.
  2. Демонтируют проем рубкой – перфоратором или болгаркой, или резкой. Первое несколько дешевле, работу можно выполнить и самостоятельно. Алмазная резка выполняется специальным инструментом. Это, во-первых, гарантирует демонтаж материала любой степени прочности и твердости, а во-вторых – позволяет получить ровные края оснований и обойтись без докладки кирпича, выравнивания и оштукатуривания.
  3. Конструкция из швеллера сваривается по размерам и транспортируется потребителю в готовом виде.
  4. Закрепляется швеллерная рама химическими анкерами или стальными штырями, а на полу фиксируется сваркой к толстым металлическим пластинам – опорным пяткам.
  5. Конфигурация металлопроката довольно специфична, поэтому в проем раму устанавливают на цементный раствор. Перед этим на поверхностях делают насечки, чтобы улучшить сцепление кирпича и раствора.
  6. При анкерном креплении для крепежа предварительно высверливают отверстия, заполняют полицементным раствором и закрепляют металлические штыри. Предварительно производится расчет частоты креплений исходя из веса дверного блока.
  7. Если установка выполняется на химические анкеры, то в просверленные отверстия сначала помещают капсулу со специальным клеем, а затем – анкерный болт. На фото – монтаж швеллерной рамы.

При очень широких кирпичных стенах осуществляется усиление дверного проема уголком. Чтобы сделать такую конструкцию более прочной, уголки дополнительно скрепляют горизонтальными перекладинами.

Расценки работы варьируются в довольно широких пределах. Кроме собственно работы, смета включает и демонтаж проема, и оштукатуривание стенных перекрытий.

Усиление проема в гипсокартонной перегородке

Усиление проема в несущей стене в какой-то мере является относительно простой процедурой.

А вот чтобы сделать то же самое в гипсокартонной перегородки или стене из пеноблоков, нужно использовать другие приемы.

  1. В первую очередь производят расчет предполагаемой нагрузки с учетом возможностей стен.
  2. Определяют количество требуемого материала и составляются смету.
  3. По сторонам оконного или дверного проема продлевают штробы и закладывают в нее арматурные стержни.
  4. Сверху также вырезают в пеноблокештробу и устанавливают поперечную перемычку, то есть, по сути, формируют П-образную конструкцию.
  5. Арматуру не сваривают – конструкцию заливают строительным раствором.

Расценки на усиление так же определяются объемом работ. Можно снизить стоимостью услуги, поскольку железобетонные перемычки такого рода продаются готовыми, но имеют лишь стандартные размеры.

Усиление дверного проема

Монтаж входных дверей часто сопряжен с необходимостью усиления дверного проема. Для чего делают усиление дверного проема? Что это вообще такое, и чем обусловлено подобное технологическое дополнение? Не секрет, что металлические двери, сегодня повсеместно использующиеся в качестве входных дверей, имеют немалую массу. Обычная среднестатистическая металлическая дверь городской квартиры весит порядка 70 кг. Но встречаются модели массой в 100 кг, и даже больше. Дверь становится тяжелее, в основном, по двум причинам:

  • устанавливаются дополнительные рёбра жёсткости;
  • используется более толстый металлический лист (толщиной в 2 мм и больше).

Подобные мероприятия часто обусловлены не самым высоким качеством металлического сплава. Соответственно, чтобы компенсировать недостаточную прочность стали, производители просто делают дверь более массивной. И даже используют это как маркетинговый ход. Мол, чем дверь толще и тяжелее, тем она обладает большей взломостойкостью. Однако массивность металлических входных дверей в современных городских квартирах часто создаёт определенную проблему. При монтаже дверной коробки, на которую с помощью петель вешается непосредственно дверное полотно, крепление коробки осуществляется c помощью заглубленных в толщу стены штырей.

Таким образом, вся конструкция фактически повисает на стене, постоянно оказывая на её структуру давление. Основные строительные материалы, применяемые при возведении современных многоквартирных домов, это различные блоки из пенобетона, или шлакоблоки и газоблоки (газобетон). Газобетонные блоки прочнее пеноблоков. Газобетонные элементы способны выдержать нагрузку до 40 кгс/см2, а пенобетон всего до 15 кгс/см2. Это связано с тем, что у пенобетона неравномерное распределение плотности. Однако даже газоблоки часто не способны справиться с нагрузкой, которую год за годом даёт металлическая дверь. Особенно если в доме небольшая толщина стен. Это проясняет вопрос, в каких случаях требуется усиление дверного проема:

  • строительный материал, из которого состоят стены дома, представлен ячеистой бетонной структурой без армирующих элементов;
  • недостаточная толщина стен, причём если стены сделаны из пенобетона, то их толщина должна хотя бы двукратно превосходить габариты коробки, чтобы можно было обойтись без усиления.

Гарантированно дверь без всякого усиления будет прочно и надежно стоять в стене только в тех вариантах, когда строительным материалом выступает обожженный кирпич или железобетон с качественным армирующим металлическим «скелетом». Если пренебречь усилением, то через несколько лет активной эксплуатации по периметру дверной коробки в бетонной стене пойдут трещины. Наиболее частая проблема — это разбалтывание крепежных штырей. В результате дверь может начать плохо открываться и закрываться.

Причём дело будет не в дверном полотне, и петли тут подтягивать бесполезно. Проблема будет заключаться в нарушении геометрии дверной коробки относительно стены. Нарушение целостности самой стены приведёт к регулярному попаданию в квартиру посторонних запахов из подъезда. А для частного дома, напрямую контактирующего с улицей, это вообще критично. В худшем случае вся дверная конструкция может просто выпасть в результате разрушения стены. Последнее вполне реально для частного дома из ячеистого бетона, где входные двери, как правило, массивнее, чем двери городских квартир.

Варианты усиления дверного проёма

Как можно усилить дверной проем? Существует 3 основных способа усиления дверного проема:

  • Обхват стены металлическими уголками. На все углы стены с обеих сторон накладываются металлические уголки, типа наличников. Данные уголки можно дополнительно скрепить со стеной при помощи небольшого количества цементного раствора. А между собой эти уголки скрепляются металлическими планками с помощью сварки. В итоге получается, что весь дверной проём по периметру обретает металлический остов. При этом нужно подчеркнуть, что данная металлоконструкция не оказывает нагрузки на стену. Основное равновесие она сохраняет благодаря повторению геометрии стены, а давление приходится на пол. Дверная конструкция, таким образом, получает как бы вторую опору. Коробка в этом случае крепится не только с помощью штырей в стену, но и приваривается к металлическим перекладинам и уголкам.
  • Второй способ наиболее распространённый и, по сути, является разновидностью первого способа. Когда входная дверь крепится, обычно, на 10 штырей, через металлические проушины. Суть в том, что потом эти проушины привариваются к ответной раме. И стена в любом случае оказывается в обхвате с помощью наличника дверной коробки и ответной рамы. Специалисты объясняют распространённость второго способа тем, что он более быстрый по сравнению с первым и требует меньше дополнительной сварки. Не следует перебарщивать с числом крепежных штырей. Слишком частые дырки в стене также приводят к нарушению целостности её структуры, микротрещинам.
  • Третий способ предназначен для тех случаев, когда стены в доме оказываются совсем хлипкими. Здесь применяются два вертикальных швеллера, которые крепятся к полу и потолку. Поскольку межэтажные плиты уж точно выполняются из бетона или железобетона, а значит, легко выдержат нагрузку даже от массивной входной двери. Достаточно использовать обычные стальные горячекатаные швеллеры. Получается, что в дверном проеме от пола до потолка устанавливаются как бы две дополнительные металлические колонны. И вот именно на них и следует делать основное крепление дверной конструкции. Способ самый дорогостоящий и требующий серьёзных монтажных работ, но иногда только установка швеллеров является единственной возможностью поставить нормальную входную дверь.
Читайте также  Как демонтировать посудомоечную машину из встроенной кухни?

Но для входных дверей массой менее 60 кг усиление дверного проема вряд ли потребуется. Дверь будет легче, если уменьшить число рёбер жёсткости и заменить изоляционный материал внутри полотна на более лёгкий аналог. Например, уменьшить толщину минеральной ваты, заменив её дополнительной вкладкой лёгкого пенопласта.

Зачем, чем и как производится усиление проема в кирпичной стене?

Кирпичные стены легко приходят в негодность, поэтому проемы в них необходимо тщательно укреплять. Также необходимо следить, чтобы на стенах не было трещин.

При появлении любого дефекта, необходимо тут же производить укрепление. Для этого подойдут швеллера, металлические обоймы, уголки или железобетонные перемычки.

Но перед их монтажом лучше изучить информацию и понять, что подходит для конкретного случая. Как осуществляется усиление проема в кирпичной стене, расскажем далее в статье.

Когда может потребоваться?

При построении нового здания в проекте учитывается оптимальный способ укрепления проемов окон или арок. Но также бывают ситуации, когда укрепление необходимо в уже отстроенных зданиях.

Это может быть сделано при определенных случаях:

  1. Перед заменой окон необходимо проверить, насколько крепкий проем и, если результат осмотра неудовлетворительный, то сделать укрепление прежде, чем демонтировать старое окно.
  2. Если во время перепланировки будут делаться расширения отверстий или они пробиваются в других местах, то предварительно обязательно необходимо сделать усиление. Для этого нужно составить проект по проведению работ и проконсультироваться у мастеров, возможно ли в определенном участке пробивать стену и не ослабит ли это здание.
  3. И крайний случай – это если станы здания деформировались от времени или механических повреждений. Нужно обязательно следить за состоянием дома и при появлении трещин, выпадении кирпичей или разрушении цементного слоя в кратчайшие сроки проводить ремонтные работы. Если делать это вовремя, то здание дольше сохранится в состоянии, пригодном для жилья.

Перед любой перепланировкой необходимо проконсультироваться со специалистом и узнать, нужно ли оформлять разрешение на проведение каких-либо видов работ. Иначе, если перепланировка нарушает прочность здания, она считается самовольной и может повлечь за собой административные проблемы или привести здание к аварийному состоянию.

Как правильно рассчитать?

Перед тем, как проводить работы по усилению проема, необходимо точно знать:

  • несущая стена или нет;
  • толщину стены;
  • наличие внутри труб или арматуры;
  • расположение электропроводки.

Только после получения этих данных можно начинать проводить расчеты по усилению.

Какие материалы применяются?

Технология укрепления проемов зависит от толщины стены и материала. В зависимости от этого, применяют швеллеры, стойки или уголки.

Швеллеры

Стальной швеллер распространен больше остальных вариантов. Лучше всего подойдут марки 10П, 12 П и 14П.

Для его монтажа хватит двух человек. При установке по необходимости конструкция стягивается резьбовыми стяжками.

Плюсы швеллера:

  1. Бюджетно.
  2. Легко монтируется.

Минусы: при размере стены больше, чем 1м, необходимо применять резьбовые стяжки.

Металлическая обойма

Если ширина проема больше метра, то его также усиливают металлической обоймой. Ее также применяют для того, чтобы усилить разрушенные стены из кирпича. В нижней части устанавливаются пластины из металла, которые перераспределяют нагрузку.

Плюсы конструкции:

  • более крепкая конструкция;
  • правильно распределена нагрузка.

Уголки

Металлическим уголком можно усилить проем по всему контуру или установить его как перемычку. Он крепится анкерами внахлест по краям проема. Связующим элементом служит поперечная пластина, которая приваривается к уголкам.

В качестве опоры применяют металлические пятки, которые помогают распределить нагрузку верно. Толщина должна быть не менее 5 мм, а размеры полок не менее 6 см на 6 см.

Плюсы уголков:

  1. Правильная нагрузка по всей площади.
  2. Поперечная пластина крепко приваривается к уголкам.

Железобетонная перемычка

Железобетонную перемычку во время ремонта применяют реже всего, так как у нее слишком большой вес и нужна специальная техника для ее монтажа. Зачастую ее устанавливают сразу во время строительства новых зданий.

Плюсы:

  • крепкая конструкция;
  • перемычка удобна, если монтировать в стену нового здания.

Минусы:

  • большой вес;
  • нужна специальная техника.

Перед тем, как монтировать любую из конструкций – необходимо обработать ее составами, защищающими от коррозии.

Какие расходники и инструменты нужны?

Для укрепления стен пригодятся некоторые инструменты и материалы:

Инструменты:

  1. Машинка с алмазным диском.
  2. Перфоратор.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Дрель и сверла.

Материалы:

  • болты и шпильки;
  • швеллеры, уголки или обойма из металла (зависит от толщины стены);
  • металлические пластины, которые предварительно необходимо разрезать по толщине стены;
  • бетонная смесь.

Все расходники закупаются в зависимости от проведенных расчетов.

Как усилить?

В доме укрепление стен проводится в дверном или оконном проеме, а также несущей стене. Для каждого случая есть свои схемы и методы монтажа металлической конструкции. У каждого из них свои нюансы, которые необходимо знать.

Дверной

Усиление дверного проема не сильно отличается от несущей стены, но здесь тоже есть свои нюансы:

  • сначала выполняется разметка проема — для ровных линий можно использовать рейку;
  • вместе с этим необходимо сделать разметку там, где будет перемычка – над проемом, концы перемычки должны опираться на края проема и заходить за них не больше, чем на 25 см;
  • первой необходимо установить перемычку – она перехватит нагрузку и та уйдет на опорные стены, монтировать ее необходимо так, чтобы она не выступала за плоскость стены, поэтому перед установкой нужно сделать канавы в стене (штробы) с обеих сторон;
  • в качестве перемычки желательно взять швеллер, номер которого задается проектом — он устанавливается в штробы и стягивается болтами между собой, снизу они скрепляются пластинами из металла сваркой;
  • пустота между кладкой и металлом заливается бетоном.

Оконный

Так как окна устанавливаются в несущие стены, то нагрузка на них будет больше. Поэтому для усиления оконных проемов используются усиленные конструкции:

  1. Швеллерный профиль. В месте, где он будет крепиться необходимо сделать штробу, в которую плотно вставляется швеллер и закрепить его раствором из цемента и песка. Соединить профили между собой можно специальными шпильками, шайбами и гайками.
  2. Также используются вертикальные опоры из двух швеллеров. Их чаще всего устанавливают в проемах, ширина которых больше 1,5м. Они привариваются к швеллерам, которые прикреплены к горизонтальным перемычкам.

Приваривать вертикальные швеллера нужно по всей длине, чтобы конструкция была более прочной.

В несущей стене

Делать проем в несущей стене опасно, поэтому перед этим необходимо посоветоваться со специалистами и получить все разрешения. В несущих стенах из кирпича усиление проемов делается с помощью швеллера.

Последовательность усиления:

  1. Сначала с двух сторон стены на необходимой высоте нужно сделать отверстия для установки швеллера. Нижний уровень рассчитывается исходя из того, что перемычка должна проходить по нижней части крайнего кирпича. Если ее опора будет на неполном кирпиче, то при давлении он может расколоться или раскрошиться.
  2. Далее швеллеры устанавливаются в горизонтальной плоскости и скрепляются шпильками.
  3. Последним этапом идет штукатурка проема бетонным раствором.

После укрепления проема необходимо сделать декоративную отделку. Для этого необходимо смешать цемент и песок 3:1 соответственно и заштукатурить нужные места. После этого можно отделать гипсокартоном, наклеить обои или сделать любой другой косметический ремонт в этой части дома.

Возможные сложности и ошибки в процессе

При усилении проема в стенах можно допустить несколько ошибок:

  1. Неправильный монтаж швеллера. Такое укрепление не всегда полностью прилегает к краям проема. И из-за пустот рама не берет на себя должную нагрузку. Это может вызвать обрушение кирпича или стены в целом.
  2. Использование некачественного материала. Эта ошибка также может повлечь за собой обрушение стены или образование на ней дефектов. Необходимо изначально закупать качественные материалы, советуясь при этом с консультантами или специалистами. Часто приобретается швеллер или уголки тоньше, чем нужны и из-за этого конструкция может не выдержать нагрузки.

Последствия ошибок могут быть печальными, так как трещина в стене или вообще ее обрушение поведут за собой массу последствий и придется делать все заново. Нужно сразу брать качественные материалы и правильно устанавливать опору.

Цена работ за 1 погонный метр по РФ

В зависимости от типа стен и количеству используемых швеллеров цены по РФ варьируются от 4000 тыс. рублей до 11 000 тыс. рублей.

Двухрядовое усиление кирпичных стен Количество швеллеров Стоимость 1 п.м. (руб.)
12 4000
14 4500
16 5500
18 5800
Читайте также  Натяжной потолок из бязи своими руками

Цены включают транспортные расходы по городу без стоимости парковки. За городом также прибавляются транспортные расходы.

Заключение

Усиление проема – трудоемкий процесс, требующий качественной подготовки и закупки хорошего материала. Важно правильно провести расчеты, чтобы монтаж прошел не зря. Также важно помнить, что при перепланировке несущих стен необходимо получить разрешение на эту работу.

Усиление оконных и дверных проемов, а также несущих стен отличается по разным нюансам, поэтому перед началом необходимо ознакомиться с каждым процессом отдельно.

Как укрепить деревянную распашную входную дверь: варианты усиления

Основная функция входной двери – защита помещения от несанкционированного проникновения воров.

Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия. Чаще такие и ставят в современных домах. Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.

Классификация

По типу открывания разделяют:

  • распашные;
  • раздвижные.

В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.

В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери — купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.

Часто для внешних систем используют распашной тип.

Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.

Конструкция входной распашной двери

Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

Дверная коробка

Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

Полотно

Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

Полотно бывает следующих видов:

  • цельнодеревянное;
  • щитовое.

Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.

Конструкция щитовой двери

Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

Фурнитура

К ней относят следующие элементы:

  • замковые и запорные механизмы;
  • ручки;
  • дверные глазки и т.д.

Какие места деревянной двери нуждаются в укреплении

Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.

Второй способ – нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).

Третий вариант – срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.

Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.

Как укрепить своими руками деревянную дверь от воров?

Укрепляем деревянную коробку

Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.

Укрепление углов дверной системы

Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

Защита полотна

Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

Бронирование двери выполняется следующим образом.

1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.

3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.

Фиксирование металлического листа на полотне шурупами

5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

7 этап. Навешивают полотно на коробку.

Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.

Часто для защиты дверей устанавливают несколько замковых систем. Близко замки друг к другу располагать нельзя. Этим прочность полотна ослабляется. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 40 см. Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами. Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины. Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.

Защита замка металлическими пластинами

Далее укрепляют дверную петлю. Лучше, если их к коробке и створке прикрепить не две, а три.

Установка антисрезов

Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.

В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку. Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие. Теперь, даже если петля будет спилена, шуруп не даст снять, отставить в сторону взломанную дверь и войти в помещение.

Антисрезы устанавливают и на деревянные двери. Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель. Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.

Антисрезы

После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.

Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.

Установка надёжных замков

Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:

  • ригельные;
  • цилиндрические;
  • сувальдные.

Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.

Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая – внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома. Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому. На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.

Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.

Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: