Прогнили потолочные балки - ETC-PLITKA.RU

Прогнили потолочные балки

Как отремонтировать подгнившие балки и лаги

Поскольку все балки перекрытий являются несущими элементами, их размеры и местоположение должны удовлетворять строительным нормам и правилам. Однако при большинстве видов домашнего ремонта нет необходимости заниматься вычислениями — достаточно заменить старые элементы конструкции на точно такие же новые.


Все балки перекрытий являются несущими

Замена участков балок и лаг

Поврежденные гнилью и насекомыми балки (обычно первого этажа) необходимо заменить. Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги.


Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги

Протестируйте состояние балок, прокалывая древесину острым ножом. Если острие легко входит в материал — участок надо менять. Прочную древесину можно обработать антисептиком, чтобы уничтожить споры грибков и личинки древоточца.

Подготовка

Вся поврежденная древесина должна быть удалена с запасом по меньшей мере 450 мм от последних видимых признаков заражения, а близлежащая кладка — обработана фунгицидом. Зараженную древесину следует сжигать. Ниже описана замена поврежденного участка стенной балки и секции лаги. Удалите секцию лаги, перепилив ее над серединой ближайшей промежуточной стенки. Поврежденный участок стенной балки высверлите и выпилите.

Замена

  1. Если шов кладки и гидроизолирующий слой (ГИС) не повреждены, покройте их жидким гидроизолирующим средством на битумной основе и установите на место новый отрезок балки. При необходимости сделайте новый шов кладки и уложите новый ГИС так, чтобы его края перекрывали края старого слоя не менее чем на 150 мм. Затем восстановите стенную балку.
  2. Теперь отрежьте новую секцию лаги с таким расчетом, чтобы один ее конец опирался на отремонтированную часть стенной балки, а второй стыковался на промежуточной стенке с концом старой лаги. Для выравнивания новой секции по отношению к другим лагам подрежьте нижнюю поверхность либо подложите под нее кусочки черепицы и рубероид.
  3. Зажмите место соединения секций лаги между двумя брусками (обработанными антисептиком) и закрепите их четырьмя болтами с квадратной головкой. Верните на место доски пола и плинтусы.

Применение хомутов

После удаления поврежденных отрезков лаги и стенной балки в образовавшийся проем уложите кирпичи. Перед нанесением раствора проверьте состояние ГИС и, если необходимо, усильте его дополнительным слоем рулонного материала или жидкого материала на битумной основе.

Применение хомутов

Сделайте кладку так, чтобы шов с фланцем кронштейна находился на нужном уровне, при необходимости подложив кусочки черепицы. Дайте раствору затвердеть перед установкой новой секции лаги.

Прокладка коммуникаций сквозь балки

Трубопроводы и электропроводку в стальных трубах можно прокладывать в пространстве под подвесным полом первого этажа. Однако в верхних перекрытиях коммуникации, идущие поперек балок, должны проходить сквозь балки. Поэтому, чтобы не ослаблять конструкцию, отверстия для труб электропроводки сверлите в середине боковой поверхности балки. Старайтесь размещать отверстия под проводку на среднем участке балки, равном двум третям ее длины.


Слева – прокладка коммуникаций: 1. Отверстия для стальных труб электропроводки делайте в красной зоне.2. Пазы для трубопроводов делайте в красной зоне. Справа – укладка труб: 3. Просверлите и выпилите пазы для труб, затем накройте их защитной вставкой

Пазы для трубопроводов в верхней части балки должны быть не глубже одной восьмой ее высоты. Эти пазы следует располагать в области, занимающей не больше четверти длины балки, и не ближе 0,07 длины балки к ее концу.

На рисунке ниже показаны этапы ремонта:

  1. Вырежьте старую лагу;
  2. Высверлите и вырежьте поврежденный участок стенной балки;
  3. Установите новый отрезок стенной балки;
  4. Вырежьте и установите новую секцию лаги, закрепив место соединения брусками из материала лаги с помощью болтов.


Этапы ремонта

Этот вариант прокладки подходит и для кабелей в стальных трубах.

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

  • гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

  • червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия

  • растрескивание (расслоение) — образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

  • визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;
  • выявление внешних признаков деформации — проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;
  • простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

  • Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

  • Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

прогнулись деревянные балки межэтажного перекрытия

Всех приветствую.
Прошу совета — в 2-х этажном домике прогнулось межэтажное деревянное перекрытие, точнее сами балки (от возраста и сильных нагрузок) примерно на 5-7 см посредине. Балки сами крепкие (лиственница) сечением 200х150 см, длина пролёта 6 м. Каким образом можно выровнить пол второго этажа без кардинальной переделки? Сейчас поверх балок идёт сплошная обрешётка из досок и ДВП. Мы склоняемся к идее смастерить маяки-подпорки и по ним постелить слой фанеры или ОСБ. Насколько надёжна эта схема? Заранее спасибо за помощь

В данной ситуации есть два выхода:

  1. Сверху балки кладут вторую (деревянную или швеллер) и ко второй притягивают прогнувшуюся.
    При этом способе придется разобрать пол второго этажа и долбить обе стены. Возможно даже увеличится уровень пола на втором этаже.
  2. Снизу ставятся подпорки под каждую балку. И живёте вы как в колонном зале.
    Только под подпорки придется тоже разобрать пол (только первого этажа) и соорудить что-то вроде фундамента под них.
    Выгнуть балку на 6 см не проблема. Проблема удержать эти 6 см.

Всегда найдётся кто-то лучше.

У меня сосед по даче тоже романтичный — как то на этапе строительства зашел к нему и вижу — пролет констроломит 6-метровый из бруса 150.
Причем брус лежит с щагом в метр.
Я им сказал сразу — так делать нельзя, ваш пролет с таким брусом — 3 метра максимум, да и то брус нужно чаще класть.
Промолчали.
Думаю, сделали все равно как хотели, с тех пор не заходил.

Интересно, они уже здесь отметились с вопросом: «Прогнулись балки! Что делать?»

Поражаюсь я самодеятельным архитекторам!
Хоть бы книжку одну открыли!
При современной моде «Сноси все перегородки, делай из объединенных туалета и кухни студию!»

А по теме:
Я бы домкратами поднимал бы и на колонны ставил бы подпорочную горизонтальную балку, красиво оформленную.
Не знаю какая у вас там длина.
Не факт, что не прогнется больше впоследствии.
Хотя у вас может и на первом этаже такое перекрытие? Тогда домкраты противопоказаны.

superstasik написал :
Я бы домкратами поднимал бы и на колонны ставил бы подпорочную горизонтальную балку, красиво оформленную.

+1. Самый рациональный вариант.

superstasik написал :
Хотя у вас может и на первом этаже такое перекрытие? Тогда домкраты противопоказаны.

Почему противопоказаны? Можно в подвале подпорки поставить.

Спасибо за советы, но вариант с домкратом и колонной не подходит, т.к. на первом этаже живут соседи.
Нужно соорудить что-то наподобие второго напольного покрытия поверх старого. Вот думаю всё-таки постелить фанеру или ОСБ и опереть их на бруски или мастику для выравнивания. Понимаю, что не очень надёжно. Какие ещё варианты есть?

Так это дом для ПМЖ?
Что это за организация так строит?

superstasik написал :
Понимаю, что не очень надёжно. Какие ещё варианты есть?

Дому 60 лет или больше?
Пролет в 6 метров (а значит внизу одна комната 36 м2 без перегородок?)?
И вверху у Вас тоже 36 метров?
А на 3-ем этаже что? Что за стенкой на вашем этаже у соседей?
Чем заполнено перекрытие между вашим и нижним этажом?
Санузлы где?
Где перегородки межкомнатные, на каких балках? Чем подшиты потолки?
Откуда уверенность в идеальной целостности именно Ваших балок? Как Вы определили степень износа перекрытия?

Дайте больше информации, плиз.

Вы еще хотите дополнительно нагрузить перекрытие 360-420 кг. . как минимум, т.е. дополнительно 10-12 кг/м2.
Это неправильное решение.
Думается, что правильное решение — капитальный ремонт всего дома.

Для принятия решения по Вашей конкретной комнате, как минимум, требуется разборка пола сверху и осмотр старых балок. Далее принимается решение по их усилению, замене или ремонту. Или о закладке (врезке) дополнительных балок повышенного сечения в промежутки между старыми (с поддомкрачиванием всего перекрытия).

Есть рабочие методики ремонта балок. Например усилением (заменой) концов.
При ремонте балок производится усиление конца балки в следующей последовательности (см. стр.513 справочника «Строительные работы» составитель А.Трофименко, Москва, 1997 год):
«После разгрузки балки в непосредственной близости от опоры вырезают пораженный участок и заменяют его швеллером или спаренными уголками, прикрепляя к деревянной балке болтами. Профиль конструкции и сечение болтов назначают согласно статическим расчетам. «

И справочно. Как правило, пролет деревянных балок ограничивают до 5.4 метров. Сечение балок определяется в зависимости от полной нагрузки на перекрытие и расстоянию между балками.

Для пролетов такой величины как в Вашем случае , т.е. «в свету» 6000мм нормативная высота деревянной балки с последующим шитовым накатом при шаге 0.8 м между балками и толщине балок 150 мм составляет(стр.175 «Справочника по капитальному ремонту жилых зданий», Стройиздат,Ленинград, 1977 г.):

высота 200 мм при полной нагрузке на перекрытие до 130 кг на 1м2. полная нагрузка = вес балок+вес самого перекрытия с засыпкой+нагрузка на пол.

высотой 220мм при 200 кг/м2.

  • высотой 240 мм при 312 кг/м2.
  • Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

    Мастера отдают предпочтение именно данному материалу, потому что древесина легка по весу и проста в монтаже, хоть и не столь долговечна, сравнительно с более инновационными конструкциями. Как отремонтировать деревянные потолочные балки, вы узнаете из представленного материала.

    Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

    Самым существенным недостатком деревянных элементов в конструкции здания является недолговечность материала, даже обработанного специальными средствами. Повышенная влажность и нагрузка на балку способствуют разрушению оной. В зависимости от того, проводилась или нет обработка материала до использования в строительстве, напрямую зависит срок службы балки.

    Дефекты, способные спровоцировать ремонт деревянной балки перекрытия

    Планируя капитальный ремонт, внимательно осмотрите балочное перекрытие потолка.

    Балку следует отремонтировать или заменить при наличии таких дефектов:

    1. Плесень и гниение. Встречаются преимущественно на чердачных балках. Плесень образуется по причине текущей крыши. Гниение распространяется чаще всего в местах врубки в стену. Причиной как первого, так и второго является некачественная гидроизоляция.
    2. Червоточины. Древесные насекомые существенно повреждают элементы кровельных конструкций из дерева и потолочные балки. Их очень легко заметить – на материале появляются многочисленные червоточины, а на полу под ними – труха.
    3. Расслоение, трещины. Если материал изначально некачественный, он долго не прослужит. Под влиянием перепада температур дерево начнет расслаиваться вдоль волокна.
    4. Сломы. Слишком поврежденное дерево под влиянием вредителей, экстремальной среды или механического повреждения уже не может должным образом выполнять свое предназначение.

    Обнаружили хоть один из перечисленных факторов – немедленно проводите ремонтные работы, иначе рискуете получить потолком по голове.

    Выявление повреждений

    Существует несколько способов обнаружения дефектов балочного перекрытия: Визуально – простейший и надежнейший метод. Но подходит только в тех ситуациях, когда балочное перекрытие открыто. Дабы проверить состояние элемента, проведите вдоль него с нажимом отверткой. Едва видимый след – все в порядке, борозда – нужен ремонт. Чем глубже бороздка, тем быстрее необходимо провести ремонтные работы.

    1. Проседание покрытия легко заметить даже через покрытие.
    2. Простукивание закрытых отделкой балок. Если присутствует глухой звук – нужен ремонт. Чтобы проверить свои подозрения, просверлите дыру, по внутреннему состоянию которой легче оценить состояние материала.

    Эффективнее проводить осмотр в местах примыкания со стенами. Чаще всего дефекты появляются в первую очередь там.

    Ремонт своими руками: поэтапно

    Реставрация, усиление или восстановление проводятся разными способами:

    1. Ремонт с помощью применения деревянных вспомогательных материалов. Подходит для ситуаций, когда нет возможности или смысла менять всю балку, но необходимо укрепить ее часть с помощью дополнительного элемента. Накладки устанавливаются всегда с обеих сторон балки. Монтируются вплотную и надежно фиксируются болтами. Длина оных должна быть равна ширине балки и обеих накладок. Дабы обезопасить и продлить срок службы накладок, перед применением их следует обработать специальным антигрибковым веществом и дать полностью высохнуть. Если балка прохудилась в месте примыкания к стене, то использование накладок нецелесообразно. В таких ситуациях используется стальной протез.
    2. Протезирование балки – применение стального прута или листа. Данный материал меньше накладок, более долговечен и гибок в работе. Но протезы тоже обрабатываются перед применением – антикоррозийным веществом.

    Ремонт в местах примыкания выполняется следующим образом:

    • удалите поврежденный участок;
    • с помощью накладок или протеза удлините или соедините оставшиеся участки балки;
    • болтами прикрепите элементы.

    Если повреждено более чем ⅔ всей балки, следует заменить ее всю, иначе ремонт такого элемента повлечет обрушение всей конструкции.

    Если вы хотите дополнительно усилить старые, но еще вполне крепкие балки для надежности, к процессу следует подходить немного иначе, но это уже совсем другая тема.

    Стоит отметить, что любые работы с использованием деревянного материала проводятся исключительно после обработки элементов специальным веществом и его полного высыхания. Защитные растворы значительно продлевают срок эксплуатации потолочных балок перекрытия.

    Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам, хотя это влетит в копеечку.

    Ремонт деревянных балочных перекрытий

    • Перекрытия
    • Ремонт

    Ремонт деревянных перекрытий выполняется в случае установления факта загнивания деревянных несущих балок и наката. Осмотр перекрытий надлежит выполнять ежегодно. Особое внимание следует уделять местам, где несущие балки опираются на стены.

    Способы выявления участков деревянных перекрытий, которые подвержены загниванию

    Проверка состояния несущей балки обычно определяется постукиванием по ней. При наличии в древесине дефектов звук будет глухим. Для обследования в подозрительном месте сверлится отверстие небольшого диаметра, в котором будет видно повреждёние жучком или загнивание.

    Выявление дефектных участков перекрытий:
    1 — опирание балок; 2 — середина балки; 3 — лаги; 4 — пол; 5 — штукатурка; 6 — балка; 7 — накат; 8 — песчаная засыпка

    Урепление балок с помощью стоек с целью замены загнивающих участков:
    1 — балки требующие усиления в опорной части; 2 — прогон; 3 — стойки; 4 — лежень; 5 — уровень пола

    Способы укрепления балок

    После обнаружения загнивания конца балки повреждённый участок очищается, антисептируется и балка укрепляется деревянной стойкой, подведённой под неё. В случае повреждения нескольких балок устраивается рама. Она подводится под балки, а ригели её служат опорой концам балок.

    Установка по сторонам балки накладок:
    1 — гвозди; 2 — накладки; 3 — балка с надломом

    Установка на балку снизу (а) и сверху (б) накладок:
    1 — накладка; 2 — болты; 3 — балка с надломом

    Укрепление повреждённой балки снизу (а) и сверху (б) подбалками:
    1 — балка перекрытия; 2 — подводенная подбалка; 3 — шайба; 4 — болты крепления; 5 — прокладка (просмолённая доска); 6 — ослабленная часть балки; 7 — участок загнивания

    Способы усиления несущей способности балки

    Подбалки, установленные снизу и сверху несущей балки. Сечение их не должно быть менее сечения несущей балки. Диаметр болтов ≥ 16 мм при расстоянии между ними, а также от них до конца подбалки и загнившего участка ≥ 7-кратного диаметра болтов. При подведении подбалки поврежденная основная балка вывешивается, пробивается в стене гнездо. Подбалки заводятся в него снизу и сверху. Отверстия под болты в пакете (балка + подбалки) обязательно сверлятся одновременно. Во избежание повисания балки гайки и контрагайки сильно затягиваются.

    Деревянные накладки, прикреплённые болтами к несущей балке. Суммарное сечение накладок не может быть менее сечения усиливаемой балки. Для установки накат разбирается, черепные бруски снимаются.

    Кронштейны, крепящиеся к несущим стенам. На них опирается ригель, на который кладутся концы балок.

    Боковые укрепляющие накладки на концах балки:
    1 — подгнившаий ослабленный участок балки; 2 — граница загнивания; 3 — болты крепления; 4 — основная балка; 5 — боковые накладки

    Временный прогон:
    1 — кронштейн; 2 — болты; 3 — прогон

    В случае загнивания наката перекрытия повреждённый участок удаляется вместе с утеплителем. После этого выполняется очистка, ремонт и антисептирование (по необходимости) балки. Прибиваются на место черепные бруски и устраивается новый накат.

    Треснула потолочная балка. Что можно сделать?

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Baike

    Пригласили гипсокартонщика на потолок, и он обнаружил, что в самой середине 6-метровой балки которая проходит по самой середине потолка, в нижней ее части (такая неудачная комбинация!) есть сучек 3-4 см. (балка 5 х 18 см) который ослабляет несущую способность балки. Когда человек прыгает на чердаке (для проверки) балка прогибается на 1-2 см, а в месте сучка видна трещинка, которая, впрочем, дальше сучка не уходит. Между балками 80 см. Плотники которые ставили балку говорят что ничего страшного, в крайнем случае можно просто усилить балку прибив к ней с двух сторон доски. А потолочник говорит что это большая проблема и нужны более радикальные меры (швеллер на чердаке упирающийся на несущие стены, к которому надо притянуть балку).
    Какие мнения-советы? Потолок уже залит-утеплен, хочется обойтись меньшими потерями, но с гарантией безопасности. Чердак будет нежилой.

    #2 Начинающий

    Baike
    Двумя пластинами на болтах можно стянуть, чем длиннее пластины тем лучше от 1м до 2м
    Есле что то серьезное, прямо по крыше поверх балки положить двутавр с опиранием на несущие стены и притянуть к нему балку.
    Смотреть нужно или хоть фоты.

    #3 Baike

    Пластины металлические? Какой толщины-ширины?
    А если болтами стянуть доски? 30 мм по 4-5 метров. У меня остались от пола.
    Фотки приложить не могу, сорри. Но мне кажется что не так уж и страшно. Плотники говорят что прогиб в 1-2 см для 6-метровой балки — нормально (точнее 5-40 во внутренней части) . Так ли это?

    #4 Начинающий

    Baike
    Если ничего ответственного то думаю толщиной 6-7мм *50мм шириной и длинной не более 2мм, больше нет смысла.

    Плотники говорят что прогиб в 1-2 см для 6-метровой балки — нормально (точнее 5-40 во внутренней части)

    #5 Гость_Strannik_*

    Если нагрузка на балку приличная, со временем трещина, без сомнения, будет всё больше сказываться. Коли всё серьёзно, то необходимо разгрузить и зафиксировать центральную часть балки. Возьмите аналогичную балку той же длины, но проконтролируйте её целостность, «повторите» существующую, наложив новую СВЕРХУ неё, поддомкратьте дефектную крепями снизу, просверлите несколько отверстий сквозь обе балки и стяните между собой болтами достаточного диаметра. Способ сравнительно дешёвый, эффект гарантирован.
    Двутавр, как советует Начинающий — способ несколько более дорогой, но не менее эффективный. Шины с боков — бесполезно, не сработает, нагрузки распределены совершенно иначе.
    Во всяком случае, не пренебрегайте, в домах такой прогиб не редкость, и чем дальше — тем больше прав будет ваш потолочник.

    #6 Начинающий

    Strannik

    #7 Начинающий

    просверлите несколько отверстий сквозь обе балки и стяните между собой болтами достаточного диаметра.

    Двутавр, как советует Начинающий — способ несколько более дорогой, но не менее эффективный

    #8 Goldmaster

    надо постараться просто крепить профили гипсокартона не к потолку, а к несущим стенам. Если балка простояла долгое время, то еще простоит, не надо просто на нее грузить дополнительный вес.

    #9 Baike

    Спасибо всем! Да, размеры поняли правильно. Балки уложены чуть более месяца назад. Сверху сшиты поперек досками 30 мм, залито все глиной с соломой 5-6 см, и засыпано керамзитом до 10 см. Других нагрузок нет. Когда клали печную трубу, поднимали кирпич, раствор, и топтались два человека. Теперь все закончили. Не хочется вскрывать все сверху, а как-то управиться снизу.
    А если все-таки вариант с двутавром, швеллер на ребро пойдет? У меня есть один. А под хомут(ы) просто посверлить отверстия в поперечных досках и потом опять залить глиной?

    Сообщение отредактировал Baike: 19 Октябрь 2007 — 13:25

    #10 Начинающий

    А под хомут(ы) просто посверлить отверстия в поперечных досках и потом опять залить глиной?

    #11 Гость_AlexFox_*

    Baike
    Двумя пластинами на болтах можно стянуть, чем длиннее пластины тем лучше от 1м до 2м
    Есле что то серьезное, прямо по крыше поверх балки положить двутавр с опиранием на несущие стены и притянуть к нему балку.
    Смотреть нужно или хоть фоты.

    Пластины металлические? Какой толщины-ширины?
    А если болтами стянуть доски? 30 мм по 4-5 метров. У меня остались от пола.
    Фотки приложить не могу, сорри. Но мне кажется что не так уж и страшно. Плотники говорят что прогиб в 1-2 см для 6-метровой балки — нормально (точнее 5-40 во внутренней части) . Так ли это?

    #12 Baike

    Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
    Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

    #13 Начинающий

    Baike
    Спасибо за отчёт, может ещё кому пригодится.

    #14 sergiomik1

    Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
    Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

    Получается, сначала надо было ГОСТы старые читать, а затем только строиться!
    Как я помню перекрытия по деревянным балкам не допускается делать более 4 метров (во всяком случае при его балках 50*180 мм), если нет дополнительной поддержки на длинных пролетах. Итог незнания этого — изобретение велосипеда с швеллерным усилением.

    #15 Baike

    Критику принимаю, да где эти ГОСТы взять то? Положился на плотников. Ну и «скупой платит дважды»: там надо было балки кинуть поперек комнаты, но тогда потребовалась бы еще пара-тройка балок. Вот и сэкономил.

    #16 Гость_AlexFox_*

    Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
    Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

    Получается, сначала надо было ГОСТы старые читать, а затем только строиться!
    Как я помню перекрытия по деревянным балкам не допускается делать более 4 метров (во всяком случае при его балках 50*180 мм), если нет дополнительной поддержки на длинных пролетах. Итог незнания этого — изобретение велосипеда с швеллерным усилением.

    #17 Gantenbain

    Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
    Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

    Получается, сначала надо было ГОСТы старые читать, а затем только строиться!
    Как я помню перекрытия по деревянным балкам не допускается делать более 4 метров (во всяком случае при его балках 50*180 мм), если нет дополнительной поддержки на длинных пролетах. Итог незнания этого — изобретение велосипеда с швеллерным усилением.

    Смотрю на строительство в частном секторе и диву даюсь.
    О сколько дилетантов и меют возможности за деньги клиентов творить «гавно».
    Из того колличества кровельных работ (что я видел и наблюдал) по правилам выполняется примерно 5% работ!!
    Понять можно, Все хотят экономии.
    Хорошо, экономте но с умом!
    Один из вариантов, экономной и не провисающей со временем, кровли (балок перекрытия)- это монтаж кровли в «подвесную бабку». Тема высшая- но никто ее не делает.
    Проще не бывает. В этой конструкции все элементы работают на изгиб ( принцип «лука»).

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: