Как укрепить стены шлакозаливного дома? - ETC-PLITKA.RU

Как укрепить стены шлакозаливного дома?

Что сделать со шлаколитым домом?

06.01.08 21:31 Ответ на сообщение Что сделать со шлаколитым домом? пользователя parhom

Лучше, конечно, со спецами посоветоваться, но на первый взгляд просится ответ: «снести». Увы.

Сосед с такой бедой боролся лет десять и в итоге построил новый дом на месте старого. Тоже пробовал кирпичем обкладывать, штукатурить и т.д. Не помогло. Скорее всего дом годов 60-70-х, а шлакобетон расчитан лет на 50 максимум. И то если при его замесе цемента не жалели.

Если соберетесь таки обкладывать кирпичем, имейте в виду, что это нехило увеличит нагрузгу на фундамент. И не факт, что такая нагрузка не превысит расчетную. Если при строительстве кто-нибудь чего-нибудь вообще считал, а не делал на глазок.

У соседа, кстати, именно после того как он дом обложил кирпичем один угол сантиметров на 5 ушел вниз и пошли трещины по двум стенам.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

07.01.08 19:57 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя PSP

08.01.08 09:39 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Straga

В ответ на: Пардон, а если использовать сайдинг (винил или металл) с утеплителем?
Нагрузка не будет большой, цена выйдет около 800 рэ/мэ

Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее!

08.01.08 18:02 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Sergunchik

08.01.08 22:03 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Straga

Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее!

08.01.08 22:28 Ответ на сообщение Что сделать со шлаколитым домом? пользователя parhom

В ответ на: Периодически на стенах появлялись трещинки, их каждое лето замазывали раствором и забеливали.

Так, что все зависит от того, что это за трещинки. Если через «трещинку» видно улицу-однозначно сносить ибо плохой фундамент. А если небольшие и через них не дует, то можно попытаться закрыть сайдингом, плиткой, листами асбеста, обшить деревянной рейкой-чешуёй или придумать что-либо другое на свой вкус и кошелек. Если есть время и нету денег, то неплохо смотрится бой плитки (стоит 3 копейки кучка) уложенной на раствор, швы затираются вровень тем же раствором, получается неплохо, особенно если набрать разноцветной плитки.

Но если трещины появятся снова, то этот вариант не спасет. Будут просто трещины по плитке или плитка отвалится в местах трещин.

Второй по незатратности способ ИМХО: зашить деревом.
Берется необрезная доска, на пилораме из неё делаем кромленые доски шириной 12-15 см (шире не стоит, т.к. большая чешуя не так красиво смотрится) и на вертикальные бруски набивается так, чтобы низ верхней доски сантиметра на 2 перекрывал верх нижней доски. После желательно доски обработать каким-либо красящим составом (морилкой) и лаком. Можно сразу красящим лаком. Смотрится весьма неплохо.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

08.01.08 22:55 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя PSP

09.01.08 10:52 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Straga

В ответ на: асбестом, по-моему, нельзя сейчас жилые помещения покрывать.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

09.01.08 13:17 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Straga

Действительно, ранее ограничения в части применения материалов, содержащих асбест, в жилищно-гражданском строительстве были. Основанием послужили наблюдения и статистические данные, отмечающие онкологические заболевания органов дыхания среди рабочих, занятых в производстве и имеющих контакт с асбестом. Но это, как показали дальнейшие исследования, было связано с нарушениями условий и охраны труда, техники безопасности, неиспользованием необходимых средств индивидуальной защиты и пр.

В прошлом году были введены в действие гигиенические нормативы “Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве”, где указаны материалы и изделия, изготовленные по утвержденным ГОСТам и ТУ, прошедшие санитарно-гигиеническую оценку, на основе которой и определены области их применения в строительстве. Асбестоцементные материалы, указанные в данном перечне, могут применяться для покрытия кровли, наружной отделки стен, прокладки водопроводов, устройства воздуховодов естественной вентиляции и др. Могут также использоваться они и для внутренней отделки помещений жилых, общественных зданий, только при условии обязательной их облицовки глазурованной плиткой или покраски масляной краской в 2-3 слоя.

Асбестоцементные материалы, не вошедшие в перечень, могут применяться в строительстве только при наличии санэпидзаключения органов госсанэпиднадзора.

Вопрос — Укрепление шлакоблоковых стен и фундамента

Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом и знаниями!

Имеется старый (1959 г.постройки) шлакоблочный дом. В 1971г. к нему были пристроены кухни — стены из кирпича «под засыпку». Как назвать эти фундаменты — . Когда прокладывали канализацию и долбили фундамент, были видны битые кирпичи залитые раствором (глубина примерно 60 см), причем фундамент под внутренними стенами тяжело было пробивать, а под внешними — труха сплошная! Шлакоблоковые стены трескаются, особенно сильно по углам — мы их залепили цементным раствором.

Как укреплять фундамент? Как укрепить лучше шлакоблоковые стены (сейчас просто оштукатурены и по ним течет вода с крыши)? Мы планировали после укрепления фундамента обложить стены в полкирпича — это не тяжело будет? Вообще, мы хотим еще мансарду над всем домом сверху сделать! и еще пристроить ванную и санузел (у этой пристройки крыша односкатная будет).
Положение осложняется еще тем, что одна из этих шлакоблочных стен — общая с соседями — содольщиками домовладения (наш дом дед пристроил вплотную к дому прадеда). И стена эта покрепче наружных, так как не подвергалась атмосферным воздействиям, но все равно в трещинках. Фундамент под ней тоже укреплять необходимо (с учетом мансарды будущей)? И как лучше это сделать?

Короче, народ! Как лучше это все сделать, чтобы стены не поплыли?

У меня примерно такая же проблема:у дома кирпичный фундамент стал трескаться и разваливаться.Я буду пробовать постенно убирать старую пародию фундамента и заливать новый бетонный сантимов 80 в глубину и 50 в ширину

Фундамент бутобетонный. Намокал, промерзал, вот бетон и ослаб. А не проще ли снести кухни и соорудить по новой с учетом ошибок прошлого ( отсутствие гидроизоляции и водотвода).

Снести стены, а то и постепенно выбрать из-под них фундамент — не проще! Кухни вообще-то гораздо! крепче шлакоблоковых стен в комнатах — тронешь стену — сыпется. На то чтобы снести стены нужно получить согласие сособственников домовладения, а они не согласны.

Как укрепить эти старые стены шлакоблоковые? Какие есть методы и какие из них нам подходят?

Мастера! Уважаемые, что никто из вас не знает как стены укрепить?

Однажды видел такой дом — шлаколитой, внутри толстая-толстая штукатурка. Если проковырять дырку (например, для навеса гардины), то оказывается что стена очень слабая, просто как порошок слежавшийся осыпается.

Видимо, вариантов укрепления негусто — надо монтировать несущие столбы, и на них уже устраивать опирание мансарды и крыши. Преимущество в том, что под столбы и фундамент ленточный не нужен — тоже можно залить столбчатый.

Ну а столбики ставить — впритирку к существующим стенам снаружи. Так и площадь жилую не уменьшите, и работать легче, не разрушая ничего внутри. Столбики или кирпичные хорошие с армированием, или металлические — в этом только и будут варианты.
:-)))

А сущесвтующие стены — пусть стоят как есть. Вы их разгрузите, и они будут не несущими (возможно, дальше трещины не пойдут, чем сейчас есть).
Их можно изнутри/снаружи обшивать листовыми материалами, например. Или обложить тем же кирпичом снаружи. Трещины насколько возможно предварительно расшить и отремонтировать, можно пробовать стянуть металлом, если это возможно и осмысленно (надо по месту посмотреть и решить).

Vavan, спасибо за внятные объяснения! Ваше предложение представляется мне очень разумным. Только у меня 2 вопроса:

Во-первых, как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы? Правильно ли мне представляется:
на глубину промерзания делаем ямку, в нее ставим железный столбик (его длина — это высота стены + высота фундамента?), сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

  • в какой пропорции замешать раствор в таком случае?
  • и какой ширины фундамент делать у такого столбика.
  • и соединять ли столбики в один фундамент на поверхности (т.е. прокопать неглубокую канавку и одновременно со столбиками бетоном ее залить?) или это лишнее?

И НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ при этом, если стены разгружаются?

Во-вторых, чтобы рагрузить стены (на столбы упереть и перекрытие и крышу мансарды) на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды или не стоит так рисковать и сделать мансарду без таких стен (просто высокую крышу)?

С большим нетерпением жду пояснений. Заранее спасибо!

AOLA написал :
как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы?

Грубо говоря — копаем ямку, устанавливаем опалубку если требуетя, устанавливаем арматуру, наливаем бетон.

Ямку — ниже уровня промерзания.
Толщину столба — надо рассчитывать (как минимум — поискать/почитать про устройство фундамента, простейшие расчёты должны быть в любой книге). Чем больше столбов — тем меньше нагрузка на каждый, соответственно меньше будут требования к фундаменту.

AOLA написал :
делаем ямку, в нее ставим железный столбик

Нет, нет. Столбик если металлический используете — то его уже на фундамент ставите. В фундаменте для этого надо сделать металиические закладные — чтобы столбик прикрутить гайками, или приварить скаркой.

AOLA написал :
сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

AOLA написал :
в какой пропорции замешать раствор в таком случае?

Так не получится. Раствором камешки заливать — это в лучшем случае для одного этажа сгодится. Вы же имеете наглядное представление о прочности такого фундамента — стены трескаются. Бетон — это не залитые песком с цементом камешки, а именно бетон — промешанная смесь из щебня нужной фракции, цемента и песка.

Лучше всего было бы подготовить опалубку для заливки (т.к. мног овремени занимает), а бетон — купить с доставкой и залить сразу куда надо (т.к. заливка должна быть сделана в считанные часы). При этом, бетон надо трамбовать, чтобы он улёгся плотно.

Если купить невозможно — надо запастись бетономешалкой (не самой маленькой) и прочитать про пропорции песка/цемента/щебня в книжках. От пропорций зависит марка ботона и соответсвенно его прочность. Вручную, без механизмов, замешать нужное количество с нужным качеством нереально.

AOLA написал :
и какой ширины фундамент делать у такого столбика.

Ну, при глубине фундамента например полтора метра — площадь под столбик может быть например метрна метр. Тогда столб можно делать кирпичный, например, 50*50 или 50*65. между столбов пролёт 3 метра.
Но это только например — надо учитывать сколько получится длина перекрытия (размер крыши), и какое будет устройство (материал) перекрытия (над первым этажом). Стандартные варианты «на глазок» обычно годны если длина перекрытий не более 6 метров. При большей длине — надо сначала крепко подумать головой, и посчитать нагрузки на калькуляторе.

AOLA написал :
соединять ли столбики в один фундамент на поверхности

Под кирпичную облицоавку первого этажа, например, можно так сделать.
Ну и если столбы связываете — то обеспечьте связку арматуры, в «канавках» между столбами арматуру также надо уложить, и связать её с арматурой в столбах.

AOLA написал :
НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ

а как?
если есть возможность — конечно хорошо бы укрепить. Но без разбора стен — затея представляется трудоёмкой.

AOLA написал :
на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды

Если столбы металлические — можно трубу взять широкую, сантиметров 30 диаметром (внутрь при желании можно чего-нибудь накидать, например бетона, и поставить их с промежутками метра три). Можно из двутавра аналогичного размера сделать, или квадратного сечения.
Уменьшение размеров — надо уже считать. Да и вообще — у вас получается приличная нагрузка на столбы, и лучше бы за основу взять какой-нибудь проект «быстровозводимого здания» аналогичного размера, на металлическом каркасе.
Кроме вертикальных нагрузок есть ведь и горизонтальные и скручивающие, надо понять — следует ли столбы специально связывать между собой, или достаточно будет привязать к существующим стенам (ну, к стенам цеплять всяко обязательно).
Газобетонную кладку — конечно выдержат. Тем более, если заранее её вес учесть в расчёте фундамента.

Шлакозаливной дом плюсы и минусы

Плюсы и минусы строительства домов из шлакоблоков

Дома из подобного материала смогли завоевать существенную популярность по той причине, что здесь используются качественные материалы в виде шлака, который соединяется с цементом и глиной, обеспечивая при этом соответствующие технические и эксплуатационные качества. Но все же более прочный и качественный материал получается в том случае, если в составе вместо глины используется известь, поскольку она характеризуется такими свойствами, как вязкость, прочность и надежность в использовании.

Технология утепления строительных конструкций

Во-вторых, железобетонные дома чувствительны к соблюдению сроков капитального ремонта и при его задержках быстро изнашиваются. Ремонтировать дом, с сохранением его убийственных для бюджетов казённых и личных технико-экономических показателей – бессмысленно, а всё это исправлять, по сути, полностью реконструировать, — дороже, чем построить новый.

Что касается разговоров о вреде таких домов, то это полностью зависит от завода-производителя — от того, из чего изготовлен блок. Поэтому лучше заранее найти и проверить информацию о составе.

Продолжаю ремонт (как-то уже поднадоело), начали штукатурить стены, выставил откосы на окнах и поправили дверные проемы. Формат моего кан.. Линейные параметры шлакоблоков стандартизированы. В качестве базовых выпускаются изделия размерами 390х190х188 мм. Один блок заменяет 4-5 кирпичей. Существуют также разновидности: 400х200х200 и 395х195х195.

Шлакозаливной дом срок службы

  • Демонтировали крышу.
  • Залили фундамент.
  • Старые шлаковые стены облицевали клинкерным кирпичом и утеплили.
  • Смонтировали новую стропильную систему, уложили кровельное покрытие, утеплили крышу.
  • Внутренние стены обшили гипсокартонными листами.
  • Интерьеры оформили в лаконичном современном стиле, добавив нежные японские мотивы.
  • На полу в спальне этого дома уложили темную паркетную доску. Одну из стен жилища окрасили в коралловый цвет.

Шлакобетонные блоки и их минусы и плюсы

Шлакоблок характеризуется невысокой несущей способностью. Будущий владелец, подбирая проект, должен учитывать этот параметр. Можно строить дом с мансардой или стандартный загородный коттедж, но учитывать, что оптимальная этажность составляет 2 этажа.

Берётся условная плотность 1-го куб. м. вещества. Материал имеет объёмный вес, тем самым сооружению обеспечивает прочность.

Эта процедура является половиной успеха. Для того, чтобы сэкономить еще больше на строительстве дома, шлакоблоки можно производить самому. При этом затраты будут уходить только на покупку цемента, остальные материалы можно добыть бесплатно.

Преимущества и недостатки изделий и строений, возведенных из них

Первым делом обратим внимание на преимущества:

  • Стоит отметить общие технические характеристики материала: их показателей достаточно для малоэтажного строительства зданий практически любого предназначения.
  • Широкая сфера применения шлакоблока обоснована наличием разновидностей.
  • Так называемый, «теплый» шлакоблок обладает высокими теплосберегающими характеристиками, что позволяет применять его даже в холодных регионах. Он способен в течение долгого времени сохранять температуру. Более того, при возведении дома из такого шлакоблока можно неплохо экономить на отоплении в будущем.
  • С данным материалом легко обращаться. Многим известно, что, например, резка тяжёлого бетона – трудоемкий процесс, а вот в случае с рассматриваемыми изделиями все обстоит иначе. Обработку можно произвести своими руками.
  • Наличие в ассортименте пустотных блоков– также весомый плюс. Возводя шлакобетонный дом из подобных блоков можно значительно снизить нагрузку на основание.
  • Для шлакобетона характерна огнеустойчивость.
  • Материал обладает устойчивостью к биологическому поражению, на нем не образуются плесень или грибок.
  • Способность к паропроницанию означает, что в помещении будет устанавливаться максимально благоприятный микроклимат.
  • Цена на материал весьма бюджетная, он доступен для большинства потребителей.
  • Возможность самостоятельного изготовления добавляет преимуществ материалу.
  • В завершение стоит отметить, что возвести дом из шлакобетона можно своими руками. Технология укладки достаточно проста и доступна для исполнения многим.

Простота технологии изготовления спровоцировала появление большого количества кустарных производств, что, в свою очередь, увеличивает шансы на приобретение некачественной и никем не контролируемой продукции.

Как укрепить стены шлакозаливного дома — Стройка, ремонт, обустройство

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?).

Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов.

Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом о том, как отремонтировать старый шлакоблочный дом.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве.

А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем.

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами?

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?).

Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов.

Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом о том, как отремонтировать старый шлакоблочный дом.

От проекта до готового дома из шлакобетона

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

А именно: в отличии от арматуры, армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Шуроповерт считается незаменимым аппаратом для специалистов, работающих им постоянно и для любителя, выполняющего отдельные виды работ.

Лично я не жалею о том что выбрал именно этот строительный материал, потому что строительство дома оказалось недорогим и дом получилось возвести быстро. Качество хорошее.

Как шлакоблок влияет на здоровье человека?

Шлакоблок, как строительный материал, конечно, очень хорош в применении. Но что касаемо вопроса влияния на здоровье человека — сказать что-то положительное вряд ли удастся.

Во-первых, шлакоблоки могут «фонить», то есть излучать вредные вещества, попавшие в его состав. Поэтому перед покупкой шлакоблоков рекомендуется проверять строительный материал на уровень радиоактивности.

Также шлакоблоки весьма неэкологичный строительный материал, поскольку содержит в себе весомую долю различных строительных и производственных отходов.

Роженицам передают сигареты в хлебе и памперсах

Жизнь в опасности! На Французском бульваре рассыпается дом. Фундамент, которому без малого 70 лет, проседает, а стены отходят и покрываютс..

Шлакоблочные дома постройки 50-х – 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: “на наш век хватит”. Последние воздвигались с 1959 по 1967 год. Как считают специалисты, при нормальной эксплуатации «хрущевки» простоят еще 15—20 лет.

Вредность шлакоблочного дома.

Вопрос Хочу купить шлакоблочный дом, построеный 30 лет назад. Подскажите какие минусы шлакоблочных домов и насколько вредны они здоровью человека. Зарание спасибо!

Шлакоблочные дома не должны быть вредными. Вообще, всегда существовали некие санитарные нормы и правила, по которым строительство из вредных материалов было незаконным. Тридцать лет назад порядка в этой сфере было больше чем сейчас, поэтому с большой степенью уверенности можно быть уверенным, что Ваш дом будет безопасен для жизни.

Однако эту проблему можно рассмотреть и с другой точки зрения.

Плохая шумоизоляция

Даже при самой качественной кладке, стены не могут похвастаться высокой шумоизоляцией. Казалось бы — это незначительная характеристика, ведь советские люди еще помнят «картонные» стены. Однако, современный ритм жизни уже наносит вред на психологический баланс человека. После насыщенного событиями дня хочется побыть в тишине и покое, насладиться уютом. В домах из шлаковых блоков это невозможно. Организм человека постоянно находится в стрессовой ситуации, а это имеет не самый благоприятный эффект.

В качестве вывода можно напомнить, что строительные материалы перед предстоящими работами необходимо проверять по всем пунктам качества и эксплуатационной безопасности. Это снизит риск вреда как для человека в отдельности, так и для всей окружающей среды.

Неустойчивость шлакоблоков перед влагой

Строительные материалы из шлака имеют один неприятный момент — высокую гигроскопичность. Лучше не начинать строительство в местах с повышенной влажностью. Влага, попадающая на кладку из этого строительного материала, размывает его состав, что приводит к токсичным испарениям, нанося вред на состояние организма.

Также повышенная влажность становится активатором таких неприятных последствий, как плесень и грибок. Эти микроорганизмы зачастую влияют на самочувствие человека: головные боли, тошнота и даже ревматические заболевания. Даже если забыть о негативном влиянии на организм, наличие плесени в жилом помещении — не самый эстетичный показатель. Сырость, грибок — все это отталкивает и снижает комфортность проживания.

Однако, гигроскопичность строительного материала можно снизить. Опытные строители и просто люди, живущие в подобных домах, знают, что такие стены нужно регулярно штукатурить. Этот процесс снижает восприимчивость блоков к сырости и защищает от плесени.

Недостатки дома

Среди главных негативных сторон, необходимо отметить следующие параметры, которые и отпугивают покупателей:

  • Присутствуют низкие показатели звукоизоляции, да и имеются определенные сложности в прокладке коммуникационных систем;
  • Отмечается еще и необходимость в проведении, как внешней, так и внутренней отделки дома, чтобы скрыть непривлекательный внешний вид поверхности;
  • А также требуется соответствующая защита материала, чтобы он не разрушался под воздействием атмосферных осадков.

Рекомендуем к прочтению

Выбираем твердотопливный котёл: на что обратить особое внимание ЧОП «ЛЕГИС» — безопасность превыше всего Ставки на спорт — совмещайте хобби с заработком! Дизайнерские предметы интерьера: секреты гармонии и совершенства

Шлакозаливной дом. Нужен совет.

Доброго времени суток! Ситуация такая: Шлакозаливной дом стоял без отопления 2 года (сам дом старый 50 лет, примерно). Эти 2 года в нем никто не проживал. В связи с этим, как мне кажется, промерзал шлак и начинал разрушаться. Осыпается штукатурка и шлак в тех местах можно просто руками расковырять. Самая проблемная часть — это один из углов дома (на фото). Подскажите, как можно восстановитьзакрепитьспасти данного «больного» и дом в целом от полного разрушения? Заранее спасибо. Пост без рейтинга, поднимите повыше.

Если нужно больше фото, выложу в комментариях.

Дубликаты не найдены

Простите, правильно ли я понимаю, что дом построен дендрофекальным методом с применением опалубки?

Арматура же торчит вон. Значит, способ был фекально-заливной. С применением посыпки цементом.

Вибрирование, похоже, некачественно провели

Ну как и любой тощий бетон со шлако/керамзито наполнителем. Снять штукатурку, определить область отслоения, далее или торкетировать мелкофракционным бетоном или покрыть проникающим ремонтным составом. Можно посмотреть в сторону цмид-3 и ему подобным.

Но это по фотографии. Обследование и выдача решения по фото — это не самое верное деяние.

А ну для защиты от подобного — гидроизолировать конструкцию.

К какому специалисту нужно обратиться для оценки разрушений?

Попробуй обратится на кафедру реконструкции и реставрации вашего местного строительного вуза.

Они или сами возьмутся или посоветуют эксперта.

Да глиной замазать, да покрасить когда высохнет. Никто ничего не заметит

только глину надо на дерьме замешивать

Теперь достаточно добавить «Без рейтинга» и можно любые посты строчить?

Если этот тег не поставить, обвинят в кармадрочестве

Насколько знаю, шлакобетон(где угольный шлак является наполнителем) со временем начинает разрушаться,какая то химическая реакция. Сам такое видел,в стене пальцем дырки ковырять можно

При насыщении влагой, посему после лечения проблемных мест и нужна гидроизоляция.

Желательно знать глубину промерзания грунта, тип фундамента и общее состояние стен и перекрытий .

Если фундамент и стены относительно нормальные: водоотвод (дренаж и кровля), армопояс из качественного железобетона «с колоннами», гидроизоляция (фундамента и части первого этажа), отмостка и утепление (вывод точки росы за пределы стены).

Более подробно подскажут на форуме строителей типа Форум Хауз или dwg.ru.

заштукатурить и продать, пока не развалился

Куда копать?

Купил 4 месяца назад свой первый авто, Seat Toledo 1 (1.6i aft). Поначалу отметил что машина для своих 101л.с. очень туго разгоняется, но не придал этому должного внимания так как устранял очевидные проблемы, все деньги и время ушли на них. Вчера, после мощного ливня проблема малой тяги усугубилась. пердежом машины, я хз как это обозвать, в общем на холостых можно услышать легкое попукивание (на грани слышимости), а вот при трогании и разгоне машина как будто с пулемета стреляет, не тянет от слова совсем, чуть приотпустишь газ успокаивается , чуть начнешь жать, снова пытается обосраться.
Проверить на наличие ошибок нет возможности, пока что, т.к. в монм городке ни у кого не оказалось моего кабеля (2*2 pin), свой жду с китая.
Гуру, подскажите куда копать, самые вероятные узлы, которые покажут такие симптомы?
На данный момент заменены: Задние барабанные тормоза, свечи, масло, масл.фильтр, воздушный фильтр, заменены прокладки и промыт впускной с дроссельной, задние стойки аморт., шаровые, наконечники рул. тяги.

Заболела кошка, прошу помочь с диагнозом

Доброго времени суток. Забегая вперёд: к ветврачу уже носили (друг семьи, доверие есть), хочу собрать побольше мнений, о том, что это может быть. Кошке 9 лет, самка, домашняя, стерилизованная. Опишу состояние по дням:
1-й день:

3-кратная рвота переваренной едой, жёлтого цвета (однородная кашица) через некоторое время после еды; сохраняется активность, ест и пьёт нормально.

рвоты нет, был однократный стул (сухой, отдельными шариками, обычный цвет), начали давать корм royal canin gastrointestinal moderato calorie во влажных паучах, ела с удовольствием, вечером давали обычный сухой корм. Активность нормальная, нос влажный и холодный.

Не встаёт с ночи, лежит. Не ест и не пьёт. Реагирует на ласку, на голос. Вечером обратились к ветврачу. Был забор крови и уколы подкожно (дюфалайт, метаболаза, дексавет), давали энтеросгель через шприц в рот. Результаты анализов ниже в посте.

Полная апатия, не ест и не пьёт, не реагирует на обращение. Поили из шприца ромашкой.

Без изменений. Начали давать капли Стоп стресс плюс (по 5 капель).

6-й день (сегодня):

Два раза понемногу сама пила из миски. Почти всё время лежит, очень редко переходит в места на место. Не хочет лежать на мягком, уходит на пол. Лапки холодные, полная апатия. Расширенные зрачки, на свет не реагируютреагирую плохо.
С ветврачом постоянно держали связь, говорила, что это очень похоже на стресс от посещения врача и что в течение 3-х дней такое возможно, надо просто дать ей время восстановиться. Сегодня созвонились и сказала, что вечером придёт осматривать.
Если есть тут ветврачи, прошу откликнуться, уже не знаем, что думать.

UPD 30.08.2021 20:07: ушла. Видимо, инсультмикроинсульт в первые дни. От вскрытия решили отказаться, не выдержим. Всем, кто прочтёт в будущем: не медлите, как мы, и везите питомца сразу в клинику на полноценное обследование. Откликнувшимся спасибо.

Нужна помощь лиги велосипедистов!

Добрый день уважаемая лига, нужна Ваша помощь!
Зайду из далека, устроил себе поездку на велосипеде, на 45 километре, вылетает стальная чашка из стакана каретки (надеюсь правильно написал), ввиду того, что до дома было далеко, идти пешком не вариант, такси и прочие методы спасения были исключены, за время возвращения ремонт осуществлялся раз 5, по приезду домой обнаружил сломанный картридж и срезанную резьбу на стакане.

В гугле меня не забанили, но все равно вопросы есть, так как видео с ремонтом видел, но последствия никто на видео не снимал.
Вижу два выхода из данной поломки:
Вариант 1. Уплотнительная паста для резьбовых соединений + льняная веревка, но резьбы там нет.
Прошу Вас высказать Ваше мнение по данному методу ремонта.
Вариант 2. Холодная сварка, завалить все это насмерть и сделать неразборной.
При наличии предложений от Вас, рассмотрю их с удовольствием!

Нужен совет

9 вечера, сижу в центре на лавочке, боюсь ехать домой. Там под подъездом сидит мой бывший пьяный муж, который три года назад завёл вторую семью и свалил в другой конец страны. Сейчас прилетел к родителям в гости. Ломился в квартиру, дочку мне испугал(дочь не его), она не открыла.
Собака ему понадобилась. Три года не нужна была, теперь грозит отсудить, «ресурсы у него есть» )) не нужны ему телек, стирала и прочее. Собака нужна. Три дня мне дали на возврат четвероногого, на счётчик типа поставил.
Домой ехать стрём. На лавочке холодно. Ехать, чтоб меня впихали силой в квартиру и забрали собаку, тоже не хочется.
Есть какие-то предложения? Адекватно сейчас мыслить что-то не получается:(
Охренеть, никогда не думала, что попаду в такую ситуацию. Здесь часто дают полезные советы. Надеюсь на вас

Подзахоронение .

Пикабушники, помогите пожалуйста, умерла свекровь, в процессе решения организационных моментов столкнулись с кладбищенскими вопросами,а именно:
Свекровь хотела быть похороненной со своими родителями, они упокоились в 2003 и 2005 году, нам отказали в категоричной форме , мол по новому закону должно пройти 20 лет с момента последнего погребения. Так ли это? Везде читаю,пишут про 15 лет.
Отдельное место предлагают среди мусорных завалов и буреломов,под предлогом,что все это вывезут со временем.
Есть места на кладбище,но нам сказали,что это только для уважаемых людей города, а именно администрация города запретила туда кого-либо хоронить, все только под них.
Моя свекровь педагог с колоссальным стажем, наши телефоны обрывают ее бывшие ученики,но никто не в силах нам помочь решить этот вопрос .
Подскажите,молю, законы, или чем оперировать завтра на кладбище,когда поедем повторно смотреть места. Есть ли у нас возможность не похоронить маму среди кучи мусора?

UPD: Всем большое спасибо. Только что были на кладбище,чудесным образом нашлось место недалеко от бабушки с дедушкой. Без денег, чей звонок помог не в курсе,но вопрос решён и это главное.

Не выпускают ребёнка из Казахстана — есть ли варианты?

Друзья, посоветуйте, пожалуйста, юриста/специалиста по международному праву. Или, возможно, кто-то сам обладает информацией по регулирующим документам.

Если кратко, то моего сына не выпускают с территории Казахстана (в поездке исполнилось 14 лет и свидетельство о рождении перестало считаться документом удостоверяющим личность). В консульство обращались за разрешением на выезд, но они отказываются его выдавать, говоря что документ, удостоверяющий личность не утрачен. Предлагают оформить загранпаспорт, но он будет делаться в общей сумме 3-4 месяца, а мне бы не хотелось, чтобы ребёнок учился это время удалённо и находился в другой стране без законного представителя (увы, бабушки/дедушки ими не считаются, а мама не хочет терять работу). Рассматриваю варианты надавить на консульство с Российской стороны (ребёнок остаётся гражданином РФ, несмотря на отсутствие валидных документов и есть закон в котором оговаривается срок получения разрешения на выезд в течение 27 рабочих дней, то что у ребёнка не было паспорта до этого мне кажется несущественным), и вариант депортации (думаю, там есть жирные минусы прежде всего в том что к ребёнку будут относиться как к нелегалу). К сожалению влиять на ситуацию могу только удалённо — меня в Казахстан не пустят из-за карантина.

В ближайших планах поставить ребёнка на удалённое обучение в школе, обратиться к уполномоченному по правам ребёнка и найти юриста, который знает законы и той и другой стороны.
Считаю что работать нужно в двух направлениях — получение документов на выезд и организация учебного процесса в сложившихся условиях. (соответственно рекомендации по общению со школой тоже нужны — формально школа обязана организовать удалённое обучение, но по факту может не быть ресурсов/методик и давить на школу не хотелось бы — у меня там ещё два сына учатся. Возможно договорюсь о формальном обучении, и буду искать репетиторов на школьную программу)
Буду благодарен за советы.

Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Под полом можно сделать подполье.

У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

Штукатурка шлакоблочных стен своими руками

Шлакоблок сегодня довольно популярен при строительстве загородных домов. Из него строятся гаражи и даже жилые дома. После завершения всех работ по возведению здания нужно подумать над тем, какой материал использовать для отделки. Это может быть штукатурка. Среди ее основных преимуществ следует выделить не только незначительный вес, который не дает нагрузку на фундамент, но и привлекательный внешний вид, а также простоту нанесения. Штукатурка шлакоблока обычно осуществляется смесью, к которой добавляется известь. Для удобного нанесения подойдет состав, который имеет достаточную густоту, чтобы не скатываться вниз. После такой защиты стен их можно покрасить при желании.

Вообще, защита снаружи понадобится обязательно, ведь этот материал очень пористый, что говорит о его гигроскопичности – способности хорошо впитывать влагу. Если никаких фасадных работ не произвести, можно столкнуться с тем, что стены при первых же осадках напитаются влагой, которая потом попросту замерзнет в порах. Заморозки повлекут дальнейшее замерзание воды, а лед неминуемо станет разрушать стены изнутри. Но и это еще не все отрицательные воздействия на постройку. Внешнее промерзание повлечет возникновение плесени, но только уже внутри помещений.

  1. Виды штукатурных составов и их особенности
  2. Критерии выбора штукатурки
  3. Подготовка раствора
  4. Заделка трещин
  5. Установка маяков
  6. Пошаговая инструкция по штукатурке стен
  7. Как штукатурить стены из шлакоблока способом «шуба»
  8. Чем покрасить шлакоблок
  9. Советы мастеров

Виды штукатурных составов и их особенности

Прежде чем приобрести штукатурку для стен из шлакоблоков, следует разобраться в ее основных разновидностях. Наиболее распространенным решением является состав на основе цемента и песка. Он обходится достаточно дешево, а работа с ним просто. Вы можете выбрать глиняный раствор, но его обычно используют для проведения внутренних работ. В основе лежит песок и глина, которые, кстати, можно встретить и на фасадах. Известково-песчаная смесь хорошо подходит для новичков, так как с легкостью наносится и замешивается. Основным минусом таких составов является токсичность. Этот минус легко устраняется при соблюдении техники безопасности. Во время нанесения нужно надеть строительный костюм. Глаза обязательно защищаются очками. Осторожность нужно соблюдать и при изготовлении раствора.

Критерии выбора штукатурки

Если вы все еще не можете выбрать штукатурку для шлакоблока, вам следует обратить внимание на акриловые составы, которые удобны в работе и экологичны, а также хорошо пропускают пар. Они подходят для нанесения практически на все материалы, а значит, их можно использовать и совместно со шлакобетоном. Но если вы имеете ограниченный бюджет, стоит обратить внимание на минеральные разновидности штукатурок.

Состав может быть еще и силикатным, он содержит известь и жидкое стекло. Когда для стен важна паропропускная способность, выбирают именно эту смесь. А ее нанесение возможно практически на любую поверхность. Оштукатурить стены можно еще и силиконовой смесью, которая имеет способность к растяжению и хорошо пропускает пар. Она устойчива к повреждениям и не задерживает на поверхности пыль. Когда нет желания заниматься уходом за фасадом, следует предпочесть именно силиконовую разновидность штукатурки, так как она называется самоочищающейся. Эта смесь обойдется еще дороже, чем любые другие составы на остальных вяжущих. Но результат того стоит.

Подготовка раствора

Шлакоблок является материалом, на который можно наносить почти все штукатурные смеси. Если речь идет о внешней обработке, то лучше всего использовать цементную штукатурку, в который добавляется немного извести. На одну часть цемента понадобится три части песка и 0, 1 части извести. В песке не должно быть крупных элементов, а сам материал должен быть чистым и мелким.

В штукатурку при ее затворении можно добавить моющее средство для посуды. Если такового нет под рукой, можно распустить хозяйственное мыло или развести в воде стиральный порошок. Это позволит получить состав с более высокой пластичностью. При желании вы можете приобрести сухую штукатурку, реализуемую в мешках. В сухой порошок при замешивании добавляется такое количество воды, чтобы получился раствор, удобный для нанесения. При штукатурке стен домов изнутри нужно выбрать состав, эксплуатационные свойства которого будут соответствовать условиям использования. Когда работы ведутся внутри гаража или любого другого неотапливаемого помещения, лучше осуществить работы все тем же цементно-песчаным раствором, который хорошо справляется с негативными воздействиями в виде влаги и перепадов температур.

А вот если работы будут вестись внутри отапливаемого помещения, лучше подготовить известковый раствор для штукатурки. Для начала нужно получить известковое тесто, которое состоит из основного ингредиента и воды. В таком состоянии смесь оставляется на сутки. По истечении этого времени туда добавляется три части песка, и все заливается водой, а затем хорошо перемешивается. Раствор должен получиться крепким, но при желании увеличить прочность покрытия следует взять более внушительное количество песка. Для этого на одну часть теста добавляется 5 частей песка. Для приготовления известкового глиняного раствора следует взять одну часть известкового теста и такое же количество глиняного теста. К этой смеси добавляется 5 частей песка.

Заделка трещин

Для того чтобы интерьер был идеальным, следует хорошо поработать над подготовкой стен. Когда на их поверхности имеются трещины, их чаще всего расшивают, но только в том случае, если предполагается, что углубление уходит далеко внутрь. Получившийся зазор хорошо очищается с помощью щетки и обрабатывается грунтовкой. Далее полость следует заполнить шпаклевкой на гипсовой или цементной основе. Использовать при этом необходимо шпатель.

Если же трещина узкая, ее заделывают герметиком. В этом случае очень удобно работать с помощью носика, который направляется в глубину трещины. После расшивки широкой щели ее можно заполнить монтажной пеной. Ее наносят еще до момента высыхания грунтовки. Как только произошла полимеризация материала, его излишки, выступившие за пределы поверхности, необходимо удалить.

Установка маяков

Для того чтобы нанести состав максимально ровно на стену, следует установить маяки. В качестве них обычно выступают металлические направляющие. Их положении должно проверяться по строительному уровню. Крепление осуществляется гипсовым раствором. Это обусловлено тем, что смесь быстро схватывается и удерживает профиль в том положении, в котором вы его установите.

Расстояние между маяками должно быть таким, чтобы на их поверхность можно было положить имеющееся у вас правило и вести им по основанию для выравнивания состава. Чтобы проверить, насколько правильно профили выставлены по вертикали, их положение проверяется отвесом. Когда в наличии только короткий уровень, вы можете воспользоваться длинным бруском, который прикладывается к направляющей. Сделать это нужно до того момента, когда раствор полностью высохнет.

Пошаговая инструкция по штукатурке стен

Когда состав для оштукатуривания был выбран с учетом перепада температуры и возможного воздействия влаги, можно приготовить состав и приступать к его нанесению. Для этого на поверхности нужно будет укрепить сетку с помощью дюбель-гвоздей и выставить маяки. Но их устанавливают лишь при необходимости. После завершения монтажа стена смачивается водой, при этом можно использовать пульверизатор или кисть. Поверхность следует покрыть грунтовкой, после этого можно приступать к набрасыванию раствора. Масса выравнивается правилом и затирается теркой.

Как штукатурить стены из шлакоблока способом «шуба»

Массу можно нанести на поверхность по технологии «шуба». Этот эффект не только просто создать, он позволяет добиться экономичности состава. Для этого цементно-песчаный раствор следует развести водой наполовину и начать разбрызгивать большой кистью на поверхности. Не следует сразу же ожидать эффекта, так как он получится очень скромным. Такой набрызг следует повторять несколько раз, оставляя стену между подходами до полного высыхания.

Чем покрасить шлакоблок

Если вы все еще не знаете, каким материалом отделать стену из шлакоблока, можно рассмотреть простой вариант окрашивания. Для этого применяются фасадные составы, которые хороши тем, что не выгорают на солнце и легко моются. Перед началом работ поверхность нужно сделать максимально чистой. Для этого ее очищают от грязи и пыли, а после наносят грунтовку.

Если вы не хотите, чтобы все неровности остались на виду, перед нанесением краски все выбоины и трещины необходимо покрыть шпаклевкой. Следует быть готовым к тому, что фасадная разновидность этого состава довольно дорого обходится. Если внешний вид стен устраивает, можно сразу же переходить к окрашиванию, но для начала все же требуется нанести грунтовку.

При выборе краски обращайте внимание на силикатные фасадные ее разновидности, которые имеют хороший уровень паропроницаемости. Не следует пренебрегать этапом нанесения грунтовки, так как шлакоблок имеет пористую структуру, а значит, просто впитывает краску. При такой отделке материал довольно быстро выйдет из строя и потребует ремонта, ведь на него постоянно будут воздействовать осадки и другие негативные факторы. Специалисты советуют для начала нанести защиту в виде штукатурки и пройтись фасадной грунтовкой. Состав должен иметь глубокое проникновение.

Советы мастеров

Конечно же, никак не повлияют осадки и изменения температур на внутренние стены дома. Ремонт помещениям все же понадобится. При этом можно использовать гипсовые составы, с которыми очень легко работать, ведь они не только просты в нанесении, но и довольно быстро высыхают. Прежде чем начинать работать над интерьером квартиры, стены нужно подготовить для нанесения финишной отделки. Для этого подходят и цементные штукатурки, которые отличаются по стоимости от гипсовых составов. Важно учитывать, что на заполнение одной и той же площади вы потратите одинаковое количество материалов по цене, ведь смесь из гипса является экономичной. Но цементные штукатурки хорошо справляются с отталкиванием воды. Поэтому их нанесение можно осуществлять даже в ванной комнате.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: