Как проверить лампу ДРЛ способы? - ETC-PLITKA.RU

Как проверить лампу ДРЛ способы?

Как проверить работоспособность лампочки мультиметром

В инструкциях к современным осветительным приборам производителями указываются «волшебные» сроки эксплуатации, но на практике, даже качественные и дорогие лампочки редко работают больше 1 года. Изделия устаревших конструкций, в которых источником света является раскаленная вольфрамовая нить, прослужат еще меньше. Чтобы случайно не выбросить лампу, которая еще пригодна к дальнейшему использованию, рекомендуется проверять такие изделия. Самый простой метод — установка в другой осветительный прибор. К сожалению, такой способ не всегда является удобным, а если применяется изделия с оригинальным видом цоколя, то реализация его на практике невозможна без выполнения довольно опасных действий с использованием электрических проводов, находящихся под высоким напряжением. Хорошей альтернативой этому варианту диагностики является использованием портативных измерительных приборов. Как проверить лампочку мультиметром будет подробно рассказано в этой статье.

Какой мультиметр использовать для проверки

Для того чтобы проверить электрическую лампочку на работоспособность можно использовать практически любую модель мультиметра. Одним из самых доступных устройств, оснащенных функцией прозвона электрической цепи, является модель DT832. Таким устройством можно проверить не только лампочки. Например, с помощью мультиметра легко осуществляется ремонт автомобилей, например, можно определять положение дроссельной заслонки карбюратора или прозвонить проводку. Если у тестера звуковой сигнализатор отсутствует, то можно использовать его в режиме измерения сопротивления.

Если проверить работоспособность лампочки необходимо срочно, а в наличии нет мультиметра либо прибор оказался неисправным, то можно собрать самодельное устройство, которое может вполне справиться с этой задачей. Для этой цели можно использовать стрелочный индикатор и батарейку на 1.5 вольта. Достаточно соединить эти элементы последовательно с использованием разрыва с 2 щупами. Таким образом можно эффективно проверить обрывы некритичной к повышенному току электрической цепи.

Подготовительные работы

Каких-либо специальных навыков обращения с электроизмерительными приборами не требуется. Кроме мультиметра для успешного выполнения тестирования лампочек могут понадобиться только перчатки. Некоторые модели электрических источников света запрещается брать голыми руками, иначе оставленные на поверхности лампы жировые следы могут привести к скорому выходу изделия из строя. Также может понадобиться спирт и старая зубная щетка для очистки контактов. Если лампочка эксплуатировалась во влажной среде, то на ее металлических элементах может образоваться довольно прочная оксидная пленка, которая часто становится причиной вынесения ложного заключения о неисправности электрического источника света. С этой целью можно также использовать универсальное средство WD-40.

Перед выполнением диагностической операции следует также убедиться в том, что измерительный прибор находится в работоспособном состоянии. Для этой цели достаточно перевести устройство в режим «прозвона» и соединить плюсовой и минусовой щупы. По звуковому сигналу можно определить исправность мультиметра. При отсутствии возможности проверить мультиметр таким образом, прибор следует перевести в режим измерения сопротивления. Исправность тестера также может быть установлена соединением контактов, но, в этом случае, на индикаторе должно появиться числовое отображение сопротивления (около 1 Ома).

Безопасность выполнения диагностической операции превыше всего, поэтому, если нет уверенности в том, что фазный провод подключен к лампе через выключатель, перед ее извлечением из патрона рекомендуется отключить предохранительные автоматы в электрическом щитке.

Проверка лампы накаливания

В большинстве случаев неисправность лампы накаливания можно определить при визуальном осмотре. Если спираль внутри колбы повреждена, то дальнейшая эксплуатация электрического источника света невозможна.

Иногда повреждение проводников образуется в местах припайки контактов либо на участке между цоколем и спиралью. Такую поломку определить на глаз практически невозможно, поэтому если спираль целая, то следует воспользоваться мультиметром для того, чтобы убедиться в отсутствии обрыва цепи. Если стеклянная колба изготовлена из непрозрачного стекла либо была окрашена, то без тестера определить внутренний обрыв проводника также не получится.

Как проверить лампу мультиметром (последовательность действий):

  • Перевести мультиметр в режим «прозвона».
  • Присоединить щупы к контактам лампы накаливания (полярность не имеет значения).

Исправность электрической лампы будет определена по звуковому сигналу. Наличие прохождения электрического тока по внутренней спирали можно также определить, если замерить сопротивление лампочки. Для этой цели мультиметр следует перевести в режим измерения сопротивления, а затем также присоединить щупы к металлическим контактам источника света.

Если в результате проверки дисплей цифрового прибора покажет бесконечно большое сопротивление либо звуковой сигнал будет отсутствовать, то лампу накаливания потребуется заменить (при использовании стрелочного прибора будет отсутствовать механическое движение индикатора). Чтобы убедиться в том, что причиной неисправности лампы является обрыв цепи, следует внимательно осмотреть контакты электрического источника света. Даже при наличии незначительно окисла их необходимо смочить спиртом и почистить зубной щеткой или любым неметаллическим твердым предметом, после чего провести повторную диагностику.

С помощью мультиметра можно диагностировать обрыв электрической цепи и у автомобильной лампочки. Если необходимо проверить элемент головного освещения, то следует обратить внимания на тот факт, что в таких устройствах используется 2 нити, рассчитанные на 12 Вольт, которые необходимо прозвонить отдельно.

Каких-либо отличий в том, как проверить галогеновую лампу такого же напряжения не существует. Такой источник света отличается от обычного элемента только использованием инертного газа в колбе.

Диагностика люминесцентной лампы

О том, как проверить люминесцентную лампу мультиметром несложно догадаться, если знать принцип работы этого прибора освещения. В каждом отдельном элементе устанавливаются с двух противоположных сторон спирали-электроды, с помощью которых осуществляется запуск тлеющего разряда внутри колбы. Выход люминесцентной лампы из строя происходит в момент перегорания нитей накаливания, поэтому, как и в случае с вольфрамовой нитью, достаточно измерить сопротивление между контактами, чтобы выяснить возможность дальнейшей эксплуатации изделия.

Для того чтобы проверить мультиметром люминесцентную лампу достаточно извлечь ее из держателя и замерить сопротивление между контактами с каждой стороны. При отсутствии звукового сигнала либо наличии бесконечно большого сопротивления можно констатировать неисправность осветительного прибора.

Многих владельцев мощных ртутных источников света интересует вопрос, как проверить лампу ДРЛ тестером. Наиболее часто возникает необходимость определения исправности ДРЛ 250 на 220 Вольт. Диагностическая операция осуществляется с помощью тестера, который также следует перевести в режим проверки резисторов, затем коснуться щупами выводов осветительного прибора. При отсутствии изменений в показаниях прибора лампу потребуется заменить.

Проверка дросселя

Если лампочки окажутся исправными, то отсутствие запуска тлеющего разряда может происходить по причине выхода из строя дросселя. Эту деталь также можно проверить с помощью тестера.

Инструкция, как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром:

  • Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления.
  • Подсоединить один щуп к входу, второй — к выходу электронного элемента.

При отсутствии обрыва цепи дроссель лампы дневного света можно считать исправным, но только при условии, что его изоляция не повреждена. Если есть потемневшие места, то на таких участках, возможно, произошел электрический пробой, который может стать причиной неработоспособности элемента.

Проверка светодиодной лампы

Для того чтобы проверить светодиодную лампу потребуется аккуратно снять рассеиватель. Затем перевести измерительный прибор в режим измерения сопротивления до 200 Ом. В этом случае на щупах тестера будет небольшое напряжение, которое не в состоянии полностью зажечь светодиод, но слегка подсветить его вполне возможно.

При такой проверке важно соблюсти полярность. В точке вывода электричества от внутреннего блока питания, как правило, указывается «+» и «−». Полупроводники подключаются последовательно, поэтому чтобы их проверить необходимо поочередно подключить щупы к каждому элементу (со стороны «плюса» подключается красный щуп). В первую очередь следует прозвонить элементы, на поверхности которых есть темные пятна.

Не лишней будет информация о том, как проверить светодиодную лампочку, если каждый элемент «отзовется» на прикосновение щупов мультиметра небольшим свечением. В этом случае прозванивают провода от цоколя, до платы питания. Также следует проверить исправность транзистора и диодного моста.

Если в результате проверки будет выявлены неисправности внутренних элементов, то энергосберегающую лампу дешевле заменить, чем тратить время на поиск подходящих электрических деталей.

Диагностика неисправности лампы подсветки монитора
Как проверить лампу подсветки монитора правильно, зависит от того, какой тип осветительных элементов используется в экране компьютера. Для выполнения этой задачи могут применяться:

  • CCFL (флуоресцентные лампочки).
  • Светодиоды.

Флуоресцентные лампочки подсветки экрана можно проверить с помощью специального тестера. Светодиоды проверяются таким же образом, как и при диагностике полупроводниковых ламп, работающих от сети. Если подключить щупы к элементам соблюдая полярность, то они начнут немного светиться (в режиме измерения сопротивления до 200 Ом).

Основная проблема при выполнении диагностической операции — добраться до осветительных элементов. При выполнении работы следует соблюдать осторожность, ведь даже в отключенном мониторе может оставаться опасное для жизни напряжение.

Буквенные обозначения электрических лампочек

Если вы узнали, как прозвонить лампочку, но не знаете о том, к какому типу элементов питания относится изделие, то следует поискать на ее корпусе обозначение. Тип осветительного прибора, как правило, указывается несколькими символами:

  • LED — светодиодные.
  • CCFL — флуоресцентные.
  • ДРЛ — ртутная.
  • ЛДС — дневного света.
  • ЛН — накаливания.

На светильниках также может быть указана буквенная маркировка. По первому символу можно установить принадлежность прибора к определенной категории, например:

  • Н — накаливания.
  • Д — светодиодная.
  • И — кварцево-галогенная.
  • Р — газоразрядная ртутная лампа.

Вне зависимости от того на двенадцать вольт используется осветительный элемент или подключается к бытовой электрической сети, буквенное обозначение остается неизменным.

Видео по теме

Как проверить лампу дрл

Как проверить лампочку мультиметром?

Не всегда визуальный осмотр лампы позволяет сделать вывод о её пригодности или непригодности. Бывают случаи, когда вольфрамовая нить не имеет повреждений, но лампочка в светильнике не светится. Еще сложнее дела обстоят со светодиодными или люминесцентными лампами. Установить причину и тем самым подтвердить или опровергнуть неисправность лампы можно несколькими способами. О том, как это сделать, можно узнать из этой статьи.

  • Простейший способ
  • Проверка цифровым тестером
  • В режиме прозвонки
  • В режиме проверки сопротивления
  • Проверка индикаторной отверткой
  • В заключение…

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

  • Цоколь – является основанием и подключается к сети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

ДРЛ: характеристики технические

  1. стеклянный баллон;
  2. цоколь резьбовой;
  3. в центре баллона – ртутно-кварцевая горелка, наполненная аргоном с добавкой капли ртути.

Четырехэлектродные ртутные лампы содержат главные катоды. Расположенные рядом с ними дополнительные катоды подключаются через добавочный угольный резистор к катоду противоположной полярности.

Лампа ДРЛ 125 HQL Е27 Osram, продолжительный период службы – 5000 часов Ламп ДРЛ Osram ДРЛ 250 Вт MBF-U, продолжительность горения средняя — 20000 часов, для освещения промышленных помещений и улицы

Принцип работы лампы ДРЛ

Каждая горелка состоит из прозрачного тугоплавкого материала (кварцевое стекло, специальные керамические материалы), устойчивого к химическим воздействиям. Закачиваемый внутрь инертный газ точно дозируемый. Дуговой окончательный электроразряд создается путем добавления металлической ртути.

Запуск происходит с помощью зажигающих электродов. При подаче к лампе питающей электроэнергии создается тлеющий разряд между основным электродом и зажигающим, близкорасположенными относительно друг друга.

Наблюдается накопление носителей зарядов, достаточных для возникновения пробоя на расстоянии между 1-м и 2-м основным электродом. В короткие сроки тлеющий разряд принимает дуговую форму. Спустя 10-15 минут после подачи электроэнергии начинается работа ртутной лампы и фиксируется устойчивый свет.

Излучение электрического разряда при горении, благодаря свечению люминофора, становится фиолетовым или голубым. Происходит смешивание зеленовато-белого света самой горелки и красноватого люминофорного свечения.

В результате — яркий цвет, близкий к белому. На световой поток оказывают влияние колебания напряжения электросети: при низком – ДРЛ может вообще не запуститься, а горящая – легко погаснуть.

ВАЖНО! Лампа ДРЛ во время работы сильно нагревается.

Как проверить лампу ДРЛ?

Обычно для проверки лампы ДРЛ используют 100-200 Вт лампу накаливания. Лампу ртутную можно проверить тестером (мультиметром).

Для достоверной проверки нужен штатный дроссель и ИЗУ для некоторых.

Плюсы ртутных ламп

  1. длительный срок службы;
  2. компактные размеры;
  3. использование снижает затраты по техобслуживанию и эксплуатации уличных фонарей;
  4. большой диапазон потребляемых мощностей;
  5. высокий уровень светоотдачи;
  6. ртутно-вольфрамовые не требуют пускового дросселя.

Минусы ртутных ламп

  1. в спектре излучения преобладают холодные тона, поэтому цветопередача не очень хорошая;
  2. длительный процесс зажигания;
  3. нельзя быстро перезапустить.
  • напряжение питания;
  • мощность;
  • световой поток;
  • продолжительность горения;
  • тип цоколя;
  • габариты изделия;
  • вес.

КПД светильника ДРЛ – 45-70%.

Классифицируется вес по маркам. Сколько весит одна ртутная, можно узнать на сайте производителя. Например, вес ДРЛ 250 — 183,33 г. Масса ЛБ18 – 110 г, а вес ЛБ40 – 210 г. Все они относятся к категории ртутные лампы.

Для ДРЛ и подключаемых с дросселем аналогов напряжение может быть отмечено на лампе.
Стандарты производства ртутных ламп регламентируются ГОСТом 53074- 2008 и ГОСТом 27682-88.

РЛВД классифицируются по мощности, выпускаются в России под маркировкой ДРЛ (дуговая, ртутная, люминесцентная), дальше мощность в Вт: ДРЛ 125, ДРЛ 250, ДРЛ 400, ДРЛ 700, ДРЛ 1000.

Проверка стартера

Проверка светильников с ЛДС заключается в контроле целостности вольфрамовых спиралей, расположенных непосредственно в колбах ламп, а также в контроле работоспособности дросселей и стартеров.

После вскрытия корпуса светильника, лампы надо проверить на наличие почернений у концов колб. Если почернения есть, то в схеме светильника, скорее всего, имеется какая-то неисправность, и, если ее не устранить, то лампы отработают очень недолго.

При отсутствии «признаков жизни» в светильнике следует проверить в первую очередь стартер. Он выходит из строя чаще всего, так как его элементы работают механически в условиях многократно изменяющейся температуры. Разобрав корпус стартера, необходимо осмотреть конденсатор и лампу:

  • конденсатор не должен быть вздутым или взорвавшимся, что может быть следствием наличия скачков большого напряжения в сети;
  • лампа не должна быть сильно почерневшей;
  • далее конденсатор можно проверить с помощью универсального тестера – мультиметра.

Чтобы проверить ЛДС, мультиметр переводится в режим омметра с наибольшим возможным пределом измерения сопротивления. При проведении измерений между выводами конденсатора сопротивление должно быть бесконечным.

Если при измерении будет зафиксировано сопротивление менее 2 МОм, то, скорее всего конденсатор имеет недопустимый ток утечки. Но эти признаки, указывающие на неисправность, могут и не выявиться. Очень часто в домашних условиях проверить стартер можно только, установив его в заведомо исправный светильник.

В любом случае, если выяснится, что причиной отказа в работе светильника является стартер, его необходимо заменить.

Технические характеристики

Приведем основные параметры типов ДРЛ и ДРВ, как наиболее распространенных.

На таблице представлены технические характеристики моделей ламп ДРЛ (на 125, 250, 400 и 700 Ватт):

Габариты и тип цоколя:

Тип Цоколь Максимальная длина (мм) Максимальный диаметр (мм)
ДРЛ-125 E27, E40 178,00 76,00
ДРЛ-250 Е40 227,00 76,00
ДРЛ-400 Е40 250,00 91,00
ДРЛ-700 Е40 292,00/355,00 122,00/152,00

Таблица, характеризующая основные параметры устройств ДРВ:

Тип Цоколь Рабочий ток (А) Световой поток (лм) Мощность (Вт) Срок службы (ч)
ДРВ-160 Е27,Е40 0,8 2500 160 4000
ДРВ-250 Е40 1,25 4600 250 4000
ДРВ-500 Е40 2,4 12250 500 4000
ДРВ-750 Е40 3,5 22000 750 4000

Область применения

Осветительные устройства ДРЛ активно применяются в качестве источника искусственного света во внешней и внутренней подсветке: для подсветки проезжих частей, шоссе, парков и скверов, а также производственных помещений и промышленных цехов с мощностью в несколько мегаватт.

ДРВ изделия применяются в тех же объектах, что и ДРЛ, а также в освещении сельскохозяйственных предприятий, которые выращивают различные культуры в утепленном грунте. Это могут быть теплицы, оранжереи, сады.

Как проверить лампу ДРЛ способы?

gen22, нашёл статистику по наработке ДРЛ на отказ — 12000 часов ДОЛЖНЫ нарабатывать. Знаю ещё, что очень не любят работы в режиме включений-отключений. ИМХО, что-то, скорее всего, не то тебя с дросселями — может, медь сэкономили. Могу предложить попробовать снизить мощность лампы, включив её через 5 дросселей 1УБИ-40 от ЛДС — вместо штатного. Работать будет, светоотдача снизится незначительно, а вот со сроком службы — вопрос. Может, поможет?

Кстати, если штатный дроссель разборный, не залитый компаундом — можно попробовать повысить его индуктивность, «втиснув» на магнитопровод ещё с десяток витков того же провода, которым намотана обмотка. И, кстати, разборные дроссели не предназначены для установки на открытом воздухе — отсыревают, нарушается изоляция провода, со всеми вытекающими.

И всё это из-за проводки.

А пока я не услышал ответа на мой вопрос.

m.ix писал:
Какое напряжение нужно для поджига лампы?
какое напряжение нужно для поддержания свечения лампы?

Для нормальной работы лампы нужно соблю дать условия её работы.
А так как условия её работы не понятны и тем более не стабильны, то лампа и выходит из строя раньше её срока работоспособности.

gen22 писал:
поставил на гаражный кооператив ночное освещение

Для кооператива

gen22 писал:
(160 рубштука)

Это не деньги.

rematik

дросселя должны соответствовать лампам по мощности и именно для ДРЛ.

-20 dB

elgen

ДОБАВЛЕНО 11/18/2009 08:33

m.ix, твою идею про длинную линию я понял. Не знаю, вряд ли. Вот с тонким проводом. Но с длинной линией думаю нет, не сопоставимы уровни того чем от длинны обогатится то что по проводу идет и те напруги, что требует ДРЛ.
Тем более (правда не скажу на каком именно расстоянии допустима установка пускорегулирующих устройств для ДРЛ) на практике часто вижу, что ставится все достаточно отдаленно. Хотя на сечение провода стоило бы внимание обратить и не только от лампы до дросселя, но и вообще , то есть к дросселю от щита или что там.
С пробоем и изоляцией ты тоже не прав, там где пробьет, уже не зарастет и выгорит в считанные дни если не часы , особенно при сырой погоде.

Електро

Самое главное, что на самой лампе напряжение было не менее 130 в
а ток потребления должно быть приблизительно около 2 А после розжига лампы (после вхождение в режим).
А. как ты пишешь, что растояние от светильников до лампы 20-30м. то, это на работу лампы не должен влиять.
1- стеклянный баллон
2- резьбовой цокол
3- кварцевая горелка (трубка)
4- главный катод
5- дополнительные электроды
6- добавочный угольный резистор облегчают зажигание лампы и делают её работу более стабильной.

Попробуй поставить компенсирующий конденсатор.
для ДРЛ 250 —20 мкф (лучше 25 ) на напряжения не ниже 400 вольт.

Електро, Ты как всё знающий вопрос.
Какое напряжение поджига лампы?
И какой тог в этот момент проходит через лампу-провода.

Это я к тому о длинне проводов, по моему мнению дроссель должен как можно ближе быть к лампе.
Дроссель+лампа=минимальное расстояние.

Електро

m.ix, длинно проводов имеет значение, если нарушено условие расчета сечение провода по-потерия напряжения.
Я писал ток около 2 А без учета реактивной мошности .
А тут напряжение питание для ламп ДРЛ, http://www.svetsnab.ru/lamp_dugov_rtut_lum.html

А при пуске (холодном состояние) ток потребление перевышает 2,5 раза.

Електро, Грубо говоря в данной ситуации провода для нормальной работы ДРЛ ни как не влияют?
Просто думаю, что всяческие наводки-населёдки по проводам плохо сказываются на правильной работе самой лампы.
И в связи с этим даже при нужных дросселях лампа не проживёт столь долгую и счасливую жизнь.

Електро

m.ix, при напряжении менее 80% сетевого лампа может не зажечься, а в горящем состоянии погаснуть.

В такой ситуации, можно подумать что лампа сгорело . По этому нужно убедится, что на лампы поступает 130В.

ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 00:15

m.ix, к стати ДРЛка+дроссель=активно-реактивная (а конкретно — активно-индуктивная) нагрузка с cos(фи) порядка 0.6.
если клещами измерит ток, умножив на напряжение получим В.А (вольт*амперы, не ватты), но В.А равно Вт только на чисто активной нагрузке (лампа накаливания, ТЭН и т.п.), а при активно-реактивной нужно еще учитывать cos(фи).
Связка лампа+дроссель, потребляет 400В.А, из них 250Вт актива.
Лампа потребляает 250Вт, счетчик считает как 250 Вт активной энергии + доп. погрешность от реактива. А провода греются соответственно 400 В.А.

Потому нужно ставит компенсирующий конденсатор.
для ДРЛ 250 —20 мкф (лучше 25 )
Реактивная мощность счетчиком не учитывается, но нагрев проводов—учитывается. В целом расход энергии вырастает на 20%.

Кстати, 0,6 —имели только советские дроссели. Современные имеют косинус ФИ —о,47—0,50 .
Им нужен конденсатор от 35 Мкф.
У меня на работе их более 500 шт.
Извини пишу очень медленно, сначало пишу, а потом пропускаю через Microsoft Offise

off
Понял, что я тут ничего не понял.
В этой теме более моих глупых вопросв не будет.

elgen

Santei

Вот вы паритесь gen22, Лампы чьего производства? Я сам помню когда то работал в эл.сетях,так вот при проверке новых ламп ,брак доходил до 50% а то и больше.Некоторые могли отработать всего 2-3 дня.Так что этот факт не стоит исключать.

Linda

Поставь вместо дросселя простую лампу(например 500) и все. Мы в РУ тк делам, одним выключателем 2 помещения.

gen22, поставь ДНАС или ДНАТ будет выгодней хоть 1 штука и стоит 400 руб., но — зато эти лампы светят гораздо ярче и дольше чем ДРЛ раз в 10 дольше!, я как электрик со стажем тебе говорю. и не парься по этой теме.

ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 22:51

Linda, не путай РУ — в подстанции с улицей

ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 23:13

m.ix, на счёт твоих 600 вольт — ну это ты загнул!, дроссель в газо — разрядных лампах используется для компенсации тока поджига и только. а весь бред который вы здесь пишите про высокое напряжени на дросселе — так это вам к прожекторным лампам относится которые используются в другой РЭА. взять к примеру обыкновенную ЛБ,ЛД — лампу у неё при старте 800 вольт поджиг при разрыве стартёра,а рабочее напряжение на самой лампе при пробое равно 100 — 110 вольт соответственно! — то есть лампа светиться!

Я саму лампу поджигал для стирания микросхем с помощью преобразователя.
И уверяю 600 это минимальное напряжение при которой лампа хоть как то загорится.

Приводи конкретные цифры.

-20 dB

мавр, m.ix, вы опять сцепились? Один про Фому, другой про Ерёму.
Вы, господа, тему-то прений определите — таки, о напряжении поджига ламп вы говорите, или о рабочем напряжении? Во-первых, это две большие разницы, во вторых, где-то в «Азбуке» («. от А до Я») нехилая тема по этому поводу была, где ещё Максим_64 с докладом выступал, и эмпирическую статистику долго проверяли. Короче, обсосали проблему и с теоретической, и с практической стороны. А в третьих, выясняйте уж скорее ваши отношения, а то я уже спать хочу, а мне ещё вас отсюда снести надо. Ибо автор спрашивал не как эти лампы зажигаются и светятся, а почему дохнут. Или в Корзинке добеседуете? Кстати, m.ix, там же опыты по подключению ДРЛ через утюг вместо дросселя. Удачные. А значит, даже для поджига 310 В за глаза хватает.

-20 dB, Согласись для работы подобных лам нужно не малое напряжение — напряжение поджига.
И эта энергия (импульс) должен в достаточной мере дойти до самой лампы.
Вот по этому я и спрашивал о длине и качестве самой проводки.
Плохая-некачественная проводка а так же её длина влияет на качество дальнейшей работы самой лампы.

-20 dB

m.ix, пока ты отвечал, я предыдущий пост дописал. Прочти последнюю фразу. А по поводу высокого — ну, и? А если лампа непосредственно у дросселя включена — на ней напряжение поджига что, МЕНЬШЕ? В смысле: дохнет она потому, что из-за длины проводов на ней напряжение поджига увеличивается?

Длинная и плохая проводка уменьшает напряжение и тем самым ухудшает стабильность работы самой лампы.
Незнаю как импульсы от дросселя влияют на остальную сеть но близкое расположение дросселя к лампе увеличивает надёжность и долговечность работы самой лампы.

off
Как то одни электрики подключили игровой аппарат через 80вт дроссель для ЛДС игровой автомат
Игровой автомат то включится то отключится и пока не выяснил откуда точнее куда электрик подключил игровой автомат.

И иное про проводку.
Подключал мощные светодиоды.
Падение на 30см каждого провода было 0.3в
Подаваемое напряжение было 4в для светодиодов.
Сечение провода было 0.25

В момент включения лампы на ней 220В и не более. Но когда ртуть в колбе разогревается и начинает ионизироваться в результате протекания тока, напряжение делится: часть падает на дроссселе — около 150В и остальное 70В на лампе. Последние дохнут из — за их качества. Конешно стоит проверить дроссель, подав на него с ЛАТРа 150В и замерить ток, который должен соответствовать с тем что на нем написано.

-20 dB

Впрочем, чтобы не повторяться многократно, нашёл я ту темку, где про лампы весьма конкретно перетирали:
http://monitor.espec.ws/section14/topic94219.html

-20 dB

m.ix, повторять пройденное. НАГРУЗКА это. БАЛЛАСТ. 310 — это всего лишь пиковое напряжение сети. Кстати, для зажигания горячих ламп и этого мало (требуются ИЗУ для получения высокого напряжения поджига). Ты же сам включал облучатель от ДРЛ через конденсатор. А у него, как известно, напряжение самоиндукции отсутствует. Работало? И потом, ДРЛ — не ЛДС, и стартера в них нет. А значит, нет и резкого обрыва цепи, и, соответственно, выбросу самоиндукции взяться неоткуда.

Кстати, дописал пост выше — по ссылочке подробно. Вплоть до моей драки с Максимом. По той же ссылке — заменяли реактивную нагрузку (дроссель) активной (утюгом). Результат работы лампы тот же, только вдобавок к лампе получили ещё и печку. Оно надо? Все выкладки проверялись методом научного тыка. То есть подтверждены измерениями на объекте.

-20 dB

Да ты тему-то прочитай, не стесняйся — там и про медицинские облучатели есть, где ДРТ через конденсаторный балласт включены официально. А между тем, у ДРТ-250 даже вспомогательных электродов нет.

Тройка80

Возможно ли востоновить разборный дроссель с перегретой обмоткой, что для этого нужно и в каком порядке это делаеться. Важно все до мелочей приму лубой полезный совет?[/list]

разбираем сердечник
измеряем диаметр проволки
разматываем, при этом считаем количество обмоток.

и после всё в обратно порядке
наматываем такуюже по диаметру новую проволку
собираем сердечник

Как проверить дроссель лампы ДРЛ?

Как проверить дроссель лампы мультиметром?

Для проверки тестер или мультиметр подключается к паре выводов на отдельном конце колбы. Если спирали целые, то контрольная лампа тестера должна светиться, а мультиметр должен показывать небольшое сопротивление (около 10 Ом). Если тестер «молчит», а сопротивление мультиметра бесконечно, имеет место обрыв спирали.

Как проверить работоспособность галогеновой лампы?

  1. Перевести прибор в режим «прозвонки»;
  2. Проверить целостность цепи прибора путем краткого замыкания щупов между собой;
  3. Расположить лампочку рядом с прибором на поверхности;
  4. Взять любой из щупов прибора, и коснуться им центрального контакта лампочки;

Как проверить работает ли Эпра?

Чтобы проверить работоспособность ЭПРА, из светильников удаляется линейная лампочка, электроды замыкаются, и подсоединяется обычная лампа накаливания. Если она загорелась, проблема не в пускорегулирующем аппарате.

Как проверить лампу дневного света на работоспособность?

Чтобы проверить дроссель на работоспособность, необходимо вытащить из светильника стартер, а потом замкнуть в его патроне контакты. Затем вынимается лампа и контакты в обеих патронах также закорачиваются. Мультиметр выставляется на замер сопротивления, после чего его щупы подсоединяются к контактам в ламповом патроне.

Как с помощью мультиметра проверить лампочку?

Чтобы проверить работоспособность лампочки нужно:

  1. установить переключатель в режим прозвонки (проверки на обрыв);
  2. коснуться одним щупом центрального контакта, а другим – бокового (для ламп накаливания с резьбовым цоколем).

Как определить перегорела ли лампочка?

Чтобы проверить целостность лампы накаливания, достаточно одним краем цоколя коснуться к «плюсу» АКБ, а другим — к выводу лампы щупом. Если светодиод горит, то лампочка целая.

Как проверить лампочку 12 вольт дома?

Проверка индикаторной отверткой

  1. В одну руку берут лампочку, касаясь резьбы (боковой контакт).
  2. В другую руку берут индикаторную отвёртку и металлическим стержнем касаются центрального контакта лампы, а большим пальцем – торца отвёртки. Таким образом, цепь замыкается через отвёртку, лампу и тело человека.

Как работает стартер для люминесцентных ламп?

Стартеры для включения люминесцентных ламп в сеть выпускаются на напряжение 110 и 220 В. Под воздействием тока электроды стартера разогреваются и замыкаются. После замыкания по цепи течет ток, превышающий в 1,5 раза номинальный ток лампы. … Электроды стартера остывают, так как разряда в нем нет.

Для чего нужен стартер в люминесцентной лампе?

Стартер, предназначенный для люминесцентных ламп, представляет собой пусковое устройство. Без него срок службы таких источников света значительно сократится. Также этот элемент при подаче тока первым начинает работу, его задачи: замыкание/размыкание цепи, а также обеспечение нагрева катода лампы.

Как работает флуоресцентная лампа?

При работе люминесцентной лампы между двумя электродами, находящимися в противоположных концах лампы, горит дуговой разряд. Лампа заполнена инертным газом и парами ртути, проходящий электрический ток приводит к появлению УФ-излучения. … Изменяя состав люминофора, можно менять оттенок свечения лампы.

Какое напряжение на выходе электронного балласта?

Работа электронного балласта

Вначале сетевое напряжение выпрямляется до постоянного напряжения 260…270 В (измерено на работающем преобразователе при напряжении сети

220 В) и сглаживается электролитическим конденсатором С1 (15 мкФ/400 В).

Как работает Эпра?

Он создан в виде малогабаритной газоразрядной лампы. Поступившее на ее электроды напряжение сети вызывает между ними тлеющий разряд, формирующий свечение инертного газа и нагрев его среды. Находящийся рядом биметаллический контакт воспринимает его, изгибается.

Ультрафиолет – получаем в домашних условиях быстро и за копейки.

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

Немного теории:

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы. Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся :)

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут . Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать .

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье :)

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Тип лампы V-дуги I-дуги R-дуги Баластный резистор Надпись на баластеутюгелампетэн Тепло на баласте при работе
ДРЛ-125 125 В 1 А 125 Ом 80 Ом 500 Вт 116 Вт
ДРЛ-250 130 В 2 А 68 Ом 48 Ом 1000 Вт 170 Вт
ДРЛ-400 135 В 3 А 45 Ом 30 Ом 1600 Вт 250 Вт
ДРЛ-700 140 В 5 А 28 Ом 17 Ом 2850 Вт 380 Вт

Комментарии к таблице:

1 — наименование лампы. 2 – рабочее напряжение на прогретой лампе. 3 – номинальный рабочий ток лампы. 4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии. 5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность. 6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора. 7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.

Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука). Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W. Как видно ничего сложно нет.

Теперь ложка дёгтя:

К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется. Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа. В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве. Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы. Хотя конечно с учётом дешевизны (Ваттрубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ. Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:

1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму. Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.

2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон. Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз. Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.

3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение. Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздухаозона шёл в как можно дальше от лампы.

4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.

Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.

Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.

Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%. Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.

Хочется напомнить используйте средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.

Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.

Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…

Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистамшелкографам которые решили попробовать современные UF краски. Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.

Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.

В общем продолжение следует.

Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

Правильное подключение лампы ДРЛ

Ртутная дуговая лампа высокого давления, является одно из разновидностей электрической лампы. Она широко используется, чтобы осветить крупные объекты, например, заводы, фабрики, складские помещения и даже улицы. Она обладает высокой отдачей света, но при этом не имеет высокой степени качества и светопередача довольно низкая.

Такие устройства обладают очень широким спектром мощности, от пятидесяти до двух тысяч ват, и работают от стандартной сети в 220 вольт, при частоте пятьдесят герц.

  1. Конструкция и принцип работы лампы
  2. Запуск через дроссель
  3. Проверяем на работоспособность и неиправности
  4. Подключение лампы без дросселя

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

  • Цоколь – является основанием и подключается к сети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

Схема подключения через дроссель

Чтобы лампа дрл работала исправно необходима правильная схема подключения данного устройства. Благодаря грамотной установке зажечь такую ламу не составит никаких проблем, и она будет работать всегда качественно и без сбоев.

К тому же неправильное подключение повышает риск, что устройство испортится и перегорит раньше времени или вообще, при первом включении.

Схема подключения довольно простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение производится к сети 220 вольт и работает при стандартной частоте. По этому их без труда можно установить в домашнюю сеть. Дроссель работает стабилизатором и корректировщиком работы. Благодаря ему источник света не мигает, работает непрерывно и при нестабильном входящем напряжении световой поток остаётся неизменным.

Подключение ДРЛ через дросель

Бездроссельное подключение невозможно, так как лампа сразу сгорит. Для пуска, схема должна питаться довольно большим напряжением, которое иногда достигает отметки эквивалентной двум-трём входящим напряжениям.

Как ранее говорилось, загорается устройство дрл не сразу. В редких случаях полный разогрев и начало работы в полную мощность может быть спустя пятнадцать минут.

Проверяем работоспособность

Если после подключения ваша лампа не хочет работать либо работает неправильно, следует её проверить и провести тестирование и убедиться в её исправности. Для этого вам поможет специальный тестер или омметр.

С их помощью необходимо проверить все витки обмотки на разрыв или короткое замыкание между соседними витками. Если схема имеет разрыв, тогда сопротивление будет бесконечно большим и прибор покажет ненормальное значение. В таком случае необходимо полностью заменять обмотку.

Если же разрыва нету, но присутствует потеря изоляции из-за чего проходит короткое замыкание, сопротивление будет незначительно повышаться. Если небольшое количество витков взаимодействуют между собой, тогда повышение будет незначительным.

Если же замыкание происходит в обмотке дросселя, тогда повышения сопротивления практически не будет и на работу устройства это никак не повлияет. Проверив всю обмотку омметром, или тестером и не выявим никаких проблем, необходимо искать проблему в самой лампочке или в системе подачи электроэнергии.

Запускаем лампу без дросселя

Если вы хотите использовать модель дрл 250 как обычно устройство без применения стандартного дросселя, её можно подключить по специальной технологии.

Самым простым вариантом подключения, является покупка специальной дрл 250, которая может работать без дросселя. Она оснащена специальной спиралью, которая работает как стабилизатор и дополнительно разбавляет излучаемый свет.

Одним из вариантов не использовать дроссель, является подключение в схему обычной лампы накаливания. Она должна обладать той же мощность что и дрл, чтобы выдавать необходимое сопротивление и подавать напряжение на источник света дрл 250.

Ещё одним вариантом убрать дроссель из конструкции, является установка конденсатора или группы конденсаторов. Но в таком случае необходимо точно рассчитать выдаваемый ими ток. Он должен полностью соответствовать необходимому напряжению для работы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: