Как правильно заказать распиловку кухни? - ETC-PLITKA.RU

Как правильно заказать распиловку кухни?

Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей

В прошлой статье мы начали проектировать кухню, и уже сделали ее эскиз. Сегодня, предлагаю сделать чертежи для производства.

Начнем с нижних модулей

И первое, которые мы рассчитаем – это короб под мойку, и такой же по размерам, крайний модуль с распашными фасадами.

Общая их высота 870 мм. Значит, без столешницы, она будет равна:

870-28=842 (мм), где 28мм – толщина столешницы.

Регулируемые опоры у нас на 100 мм, значит, высота самих коробов равна:

Бока короба «стоят» на горизонте.

А раз так, то учитывая, что кухня у нас из ДСП, толщина которого 16 мм, то размер боков нижних модулей будет равен:

742-16=726 (мм), где 16мм – толщина нижних горизонтов.

Общая ширина рассчитываемых нами модулей (это же и размер их горизонтов) равна 800мм.

Зная этот размер, рассчитаем ширину корпусных планок и полок, которую содержит правый короб:

800-32=768 (мм), где 32мм – толщина двух боков.

Теперь, учитывая, что глубина коробов у нас равна 460мм, а ширина корпусных планок – 80мм, запишем деталировку для этих коробов:

Короб под мойку:

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт

Здесь корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.

Это делается для того, чтобы крепеж, которыми мойка крепится к столешнице, не уперся в верхнюю грань корпусной планки, в результате чего, получится зазор между столешкой и коробом.

Разумеется, задняя стенка в данном случае не устанавливается.

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
  • Полка – 768 на 450 – 1шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 742 на 800 – 1шт

Так как в этом коробе нет выдвижных ящиков, и он крайний (справа), то у него ребро жесткости можно не проектировать. Или, сделав карту раскроя, можно посмотреть, наличие подходящего остатка.

Если таковой имеется – то его можно сделать. Но в нашем случае, его проектировать мы не будем.

Его полка имеет ширину, почти 800мм.

Это уже не мало, по этому, в такой короб уже можно проектировать перегородку, проходящую по центру.

В результате, получится две полки.

Либо, под общей полкой, можно сделать внизу перегородку.

Но мы оставим как есть (чтобы не делать лишних расчетов).

И в конце мы с вами рассчитаем фасады

Итак, габаритные размеры у нас одинаковы, по этому, их размеры будут следующими:

Высота: 742-4=738 (мм)

Ширина: 800_2=400; 400-3=397 (мм).

Добавляем в спецификацию:

  • Фасад – 742 на 397 – 4шт (петли – накладные)

Теперь рассчитаем модули с выдвижными ящиками, ширина которых – 400мм.

  • Горизонт – 400 на 460 – 1шт.
  • Бок – 726 на 460 – 2шт.
  • Корпусная планка – 368 на 80 – 2шт.

Ребро жесткости на эти модули можно не проектировать, так как они относительно узкие, и для них вполне хватит жесткости задней стенки, размеры которой:

  • 742 на 400 – 1шт.

Деталировка коробов у нас готова, теперь нужно рассчитать размеры фасадов, а после, размеры выдвижных ящиков.

Как видно из эскиза, на этих модулях верхний фронт – стандартный (минимальный), высота которого равна 140мм, а остальные два делят оставшуюся высоту пополам.

Итак, общая высота равна 742 мм. Дадим зазоры:

Отступ от верхнего фронта до столешницы – 4мм

Задоры между остальными – по 2мм

Между нижней гранью нижнего фасада и нижним горизонтом отступа нет.

Общий зазор в таком случае, получается:

Теперь, рассчитаем высоту нижних двух фронтов, отняв от общей высоты, 140мм, и общий зазор:

По ширине все они будут:

Фасад1 – 140 на 397 – 1шт

Фасад2 – 297 на 397 – 2шт

Под первый спроектируем ящик, высота которого равна 100мм.

Ну а под остальные можно спроектировать как низкие так и глубокие ящики. Высота низких может быть 120-130 (мм), а глубоких, например, 200-230мм.

Так как наш модуль имеет глубину 460мм, то глубина выдвижных ящиков, будет как раз под размер направляющей 450мм.

Запишем их деталировку:

  • 100 на 310 – 2шт
  • 100 на 450 – 2шт
  • 230 на 310 – 4шт
  • 230 на 450 – 4шт

Дно из ДВП: 342 на 450 – 3шт.

Ну, и как уже было сказано ранее (в статье об эскизе этой кухни), на низ у нас «пойдет» одна столешница стандартных размеров (3050 на 600 на 28 (мм))

Под нее нужен плинтус (чтобы скрыть щели между стеной). Грубо, нужно 3 планки плинтуса:

1 планка – 3040 мм (по всей длине столешницы, которая равна ширине проема)

2 планка – 600 мм (2шт).

Не забудем внести в спецификацию еще по ручке на каждый фасад, и по 4 регулируемые опоры на каждый короб.

Ну и нам еще нужна фальшпанель, чтобы скрыть зазор между модулями и полом, а так же скрыть пластиковые ножки.

Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм, ну а по ширине – тут “прожарочка”.

Проектируя кухню из стандартного листа ЛДСП, размеры которого 2750 на 1830 (мм), мы никак не получим делать, размер которой был бы 3000 мм (а именно такой ширины у нас она должна быть).

По этому, ее мы сделаем из двух частей, например:

  • Фальшпанель – 90 на 1500 (мм) – 2шт.

Так же не забудьте, что она – одна из немногих видимых деталей из ДСП, которая должна иметь “правильную” текстуру.

С низом мы почти закончили (о том, как рассчитывать модуль под духовой шкаф и варочную поверхность – будет отдельный пост).

Теперь займемся верхом

Рассчитаем верхние короба, ширина которых равна 800 мм.

Кстати, в левом из них, устанавливается сушилка для посуды (в одном отделе – тарелки, в другом – чашки).

Их конструкция такова, что они горизонтальной перегородкой разделены на две равные части.

Причем, фасады на этих коробах открываются снизу вверх, благодаря специальным подъемникам.

И при расчете этих модулей, нужно знать, какой подъемный механизм будет использован, чтобы для его монтажа было соответствующее пространство.

Итак, запишем деталировку:

  • Горизонт – 768 на 300 – 3шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 800 – 1шт.

Их ширина будет:

А высоту рассчитаем в соответствии с зазорами.

Пусть крайние отступы сверху и снизу будут по 1мм, а зазор между ними – 2мм. Общий зазор получается 4мм.

Так как фасады одинаковы, получаем:

800-4=796; 796_2=398 (мм) – их размер по высоте.

  • Фасад – 398 на 797 – 2шт.

Как было сказано выше, фронты будут работать с помощью подъемника. К горизонту же они крепится с помощью петель.

И так как они одинаковы, значит средний горизонт крепится по центру короба, т.е. по оси, отстоящей от любого его края на 400 мм.

А вот внутренние проемы будут равны:

800-32-16=752; 752_2=376 (мм).

Скажу сразу, что в проем 300 мм, «станет» большинство подъемных механизмов (складные системы я в данном случае не рассматриваю), а в наш проем (376мм) – тем более.

Но чтобы не довольствоваться догадками, при проектировке кухни, определитесь сразу с соответствующей фурнитурой, и, познакомившись с ее инструкцией, будете точно знать, какой проем под ее нужен.

На картинке снизу, показан пример рассчитываемого короба, на который установлены газовые лифты.

Итак, к каждому из коробов, еще понадобится два подъемника, четыре накладные петли, четыре ручки на фасады, и четыре навеса, благодаря которым верхние модуля крепятся к стене.

Ну и оставшиеся два короба рассчитать проще всего:

  • Горизонт – 368 на 300 – 2шт
  • Полка – 368 на 290 – 1шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 400 – 1шт
  • Фасад (под стекло) – 798 на 397 – 1шт
  • Стекло под фасад – 1шт
  • Петли накладные – 2шт
  • Ручка на фасад – 1шт
  • Навесы на короб – 2шт

В зоне вытяжки, между верхними горизонтами можно установить (а можно и не устанавливать) планку 600 на 300 (мм).

Обычно, в кухни подобной конструкции делается общий карниз. Но, думаю, пока это лишнее, об этих элементах мы поговорим в другой раз.

Конечно, данная спецификация на кухню далеко не полная.

Все короба (верхние и нижние) между собой стягиваются межсекционными стяжками, для навесов на короба нужна монтажная планка (которая крепится на стену), сушилка на 800мм, силикон, крепеж…

Ну и последнее, что мы сделаем – это карты раскроя (подробнее о том, как их делать – здесь).

Как видно из схем, для изготовления нашей кухни (без модуля под духовку, который будет рассмотрен отдельно), нужно три листа ДСП. Но в третьем листе – всего лишь несколько деталей.

Нужно ли его покупать?

В таком случае, нужно решить вопрос о том, чтобы некоторые внутренние детали (которые находятся внутри, и являются невидимыми, такие как корпусные планки, полки, ребра жесткоси), изготовить из другого материала (например, из остатков ДСП другого цвета).

В таком случае, можно сэкономить целый лист.

Ну вот собственно, основные моменты в изготовлении этого простого кухонного гарнитура.

На этом позволю себе “откланяться”, до встречи.

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

  • Цена гарнитура: 1270$
  • Площадь: 6 кв.м
  • Планировка: Угловая
  • Цвет мебели: Белая
  • Фасады: Пластик
  • Стиль: Современный
  • Объединение: —
  • Пол: Плитка
  • Фартук: Плитка
  • Потолок: —

Ваш репост изменит интернет :)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Читайте также  Каким клеем клеить линолеум на фанеру?

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.


  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.


Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Кухня своими руками: подбор материалов и фурнитуры, расчет и распил

Кухня — это одно из самых важных функциональных помещений в доме. Оно служит для приготовления еды, для сбора всех членов семьи за одним столом и приема гостей, поэтому кухня обязательно должна быть комфортной. И часто, не найдя тот самый вариант в готовом виде, потенциальные покупатели могут решиться на то, чтобы сделать кухонную мебель своими руками. Этот вариант хорошо подходит еще и тем, чья кухня имеет специфические размеры.

Но реально ли справиться с изготовлением кухни самому? Вполне, но сначала нужно как следует подготовиться и изучить теорию, чтобы знать, на что обратить особенное внимание. Давайте поэтапно разбираться в том, как выбрать материал и фурнитуру для кухни, как рассчитать кухню для распила и перейти к непосредственному ее изготовлению.

Содержание

  1. Выбираем материал и фурнитуру для кухни
  2. Делаем чертеж для кухни
  3. Рассчитываем размер нижней базы
  4. Рассчитываем размер верхней базы
  5. Распил деталей

Выбираем материал для кухни

Основные элементы кухонной мебели — это корпус и фасад. Их можно сделать как из разных материалов, так и из одного.

Для изготовления кухонной мебели обычно используют:

  • ДСП или ЛДСП — самый популярный и доступный вариант на рынке. Отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям, воздействию влаги;
  • МДФ — более дорогой вариант, изготовленный исключительно из натуральных материалов, что обеспечивает его экологическую чистоту; хорошо выдерживает внешние воздействия и перепады температур;
  • массив — самый дорогой, но и самый качественный и долговечный материал, надежно защищенный от любых внешних воздействий.

На что обратить внимание при выборе фурнитуры

От выбора производителя фурнитуры зависит расчет размеров кухни (она влияет на величину зазоров при расчете), а от ее качества зависит срок службы мебели, поэтому к процессу нужно подойти очень ответственно.

  1. Приобретайте продукцию только от проверенных производителей. Главный ресурс любой компании,— это ее репутация на рынке. Поэтому уважающий себя производитель строго контролирует качество выпускаемой продукции. Обратите внимание и на гарантию — она должна составлять как минимум 2-3 года.
  2. Правильно расставляйте приоритеты. Фурнитура разделяется на лицевую (сюда входит то, что видно — ручки мебели, замки и т.д.) и крепежную (то есть то, что скрыто от глаз — уголки, шарниры, петли и т.д.). Если в случае с лицевой фурнитурой более важно, чтобы она вписалась в общий внешний вид мебели (хотя и здесь не стоит забывать о надежности), и на ней можно сэкономить, то экономить на крепежных элементах ни в коем случае нельзя. Некачественное крепление может испортить другие детали мебели и способствовать ее выходу из строя.
  3. Ориентируйтесь в первую очередь на свои потребности. Например, для выдвижного ящика можно использовать два вида направляющих — шариковые и роликовые. Роликовые дешевле, отличаются простотой монтажа и легко выдвигаются, но при этом ящик выдвигается не до конца, сильно шумит при выдвижении и выдерживает небольшой вес. Шариковые позволяют выдвинуть ящик полностью, бесшумны и выдерживают большую нагрузку, но при этом они дороже роликовых. Здесь нужно решить, принципиальна ли для вас бесшумность и возможность хранить в ящике тяжелые предметы. Если нет, то вполне можно остановиться на роликовых направляющих.

Делаем чертеж для кухни

В случае кухни на распил своими руками грамотно выполненный чертеж распила кухни — это один из основных этапов работы. С ним вы без проблем сможете рассчитать нужное количество материала и фурнитуры, распилить все необходимые детали и потом собрать из них готовое изделие.

  1. Для начала вам понадобится замерить помещение, учитывая все его элементы, попадающие в зону нахождения будущей кухни — схема распила кухни должна учитывать все углубления и выступы в стенах, в том числе розетки, подоконники и т.д.
  2. После замера параметров кухни схематично обозначьте ее план со всеми полученными данными на бумаге. Для более полной картины можно набросать план помещения с разных ракурсов. А теперь, имея перед глазами план кухни, можно переходить к следующему этапу и сделать расчет распила кухни.

Но перед этим важное примечание: помните, что если взять, например, размер нижней базы вашей кухни — то он будет не суммой размеров всех модулей, а размером низа по столешнице. Поэтому параметры площади, на котором будет размещаться кухня, — это еще не все, что нам понадобится.

От общего размера части помещения, выделенного под будущий гарнитур, нужно вычесть зазоры. По ширине они составляют до 30 мм со всех сторон, по высоте верхнего предела нет, поскольку в кухне могут быть высокие потолки. Величина зазоров вообще очень индивидуальна в каждом конкретном случае, она зависит от многих факторов, например, от материала, фурнитуры и т.д.

Расчет кухонного гарнитура делается по схеме от общего к частному — то есть от общих габаритов к размерам отдельных деталей.

Рассчитываем размер нижней базы

Чтобы рассчитать ширину всех составляющих нижней базы, нужно взять общую ширину столешницы и отнять от этой величины длину нахлестов по обеим сторонам нижней базы.

Получившуюся величину делим на части по количеству модулей, входящих в состав нижней базы, — это и будет шириной каждого из них.

Что касается высоты нижней базы, то для ее определения нужно ориентироваться на встраиваемую бытовую технику, если вы планируете ее использование. Если не планируете, то вполне можно опираться на стандартный размер, который составляет около 85 см.

Рассчитываем размер верхней базы

Этот этап расчетов похож на предыдущий, но имеет свои нюансы. Ширина верхней базы определяется таким образом: из общей ширины, выделенной для гарнитура, вычитаем зазор по высоте, который зависит от высоты потолка в вашей кухне. Далее точно так же делим общую ширину на количество предполагаемых модулей, но при этом учитываем такие пункты:

  • модуль, предназначенный для вытяжки, должен находиться прямо над плитой или варочной панелью, кроме того, он должен иметь прямой доступ к вентиляционной решетке;
  • модуль для хранения и сушки посуды должен находиться в ближайшей доступности от раковины, в идеале — прямо над ней.

В зависимости от функционала отдельных модулей вам может понадобиться поменять какие-то из них местами или подогнать отдельные модули под нужный размер, причем не только верхние, но и нижние.

Что касается высоты, то ее величина для верхней базы обычно варьируется от 60 до 100 см. Верхняя база, в отличие от нижней, более вариативна, поэтому здесь ориентируйтесь скорее на свою фантазию и размеры встраиваемой техники, если она есть.

Эти расчеты и станут основой вашего проекта, а дальше вы делаете деталировку кухни для распила, которая представляет собой технический эскиз для изготовления мебели. Для его создания нужно рассчитать количество деталей и комплектующих, учитывая при этом толщину используемого материала, требования по его обработке (например, кромление), виды необходимой фурнитуры. Деталировка выполняет две основные функции:

  • облегчает процесс сборки мебели, чтобы вы были застрахованы от ситуаций, когда в процессе обнаруживается нехватка деталей или же, наоборот, остаются лишние;
  • позволяет точно рассчитать затраты на изготовление мебели.

То есть это похоже на эскиз, но в деталировке уделяется внимание всем, даже самым мелким, элементам мебели и связанной с ними технической информации. На этом этап расчетов можно считать завершенным.

Распил деталей

Как только вы подходите к основному этапу в изготовлении кухни — распилу, у вас есть два пути, вы:

  • делаете его самостоятельно;
  • обращаетесь в компанию, которая специализируется на распиле деталей для мебели. Мы качественное делаем распил фасадов для кухни.

Вы можете подумать, что сделать распил фасадов кухни или столешницы своими руками намного проще и дешевле, но это не совсем так. Давайте разберемся в том, какие основные факторы влияют на качество распила.

  1. Оборудование. Инструменты, которые можно использовать для распила в домашних условиях — болгарка, лобзик, электролобзик —просты в использовании, но при этом смогут дать вам очень посредственный результат. Решив распилить материал дома, вы рискуете оставить много сколов на материале либо вовсе испортить, а это лишние траты. При этом специализированные компании используют высококачественное оборудование (форматно-раскроечные станки), при распиле на котором сколы исключены. Качество готовых деталей будет высоким и соблюдены углы в 90°.
  2. Компетентность. Не менее важным фактором, чем инструмент, является и то, кто за ним стоит. Согласитесь, что доверять лечение зубов не стоматологу, а человеку с улицы опасно. Так же и с мебелью: от качества деталей зависит срок службы и удобство использования. Конечно, вы можете изучить всю нужную информацию в теории, но, во-первых, на это может уйти много времени, а во-вторых, теоретические знания все равно не означают, что у вас получится применить их на практике. Преимущество опытного мастера в том, что он знает все тонкости процесса и гарантирует вам качественный результат.
  3. Качество материала. Если материал для вашей мебели изначально низкого качества (то есть либо изготовлен с нарушением технологии, либо неправильно хранился на складе), то нормально распилить его в принципе невозможно, и здесь вас не спасет ни первоклассное оборудование, ни квалифицированные мастера. Другое дело, что если у вас нет такого опыта, то вы не сможете определить качество материала на глаз, а опытный специалист знает, как отличить качественный материал от некачественного.
Читайте также  Не работает розетка в квартире что делать?

Самостоятельный распил деталей для кухни — рискованное и затратное решение, ведь на попытки добиться качественного результата может уйти немало времени и денег. Для того, чтобы получить его сразу, лучше обратиться к профессионалам. Специалисты компании ProRaspil с радостью возьмут на себя все вопросы по распилу вашей кухни, гарантируя вам качество и надежность в оперативный срок.

Эксперимент: идем с проектом кухни в мебельные салоны, к «ипэшникам» и в фирмы по распилу ДСП. Кому выгоднее отдать заказ?

В районах минских новостроек салоны кухонь открываются едва ли не на каждом углу. Конкуренцию им составляют мебельщики и различные специалисты широкого профиля, которые берутся за любую работу от замены прокладки в смесителе до изготовления мебельных гарнитуров по индивидуальным проектам. Наконец, можно самостоятельно рассчитать размеры всех шкафчиков и обратиться в контору по распилу ДСП, а затем попробовать собрать изделие своими руками. За какую сумму разные исполнители возьмутся изготовить кухню по одному и тому же проекту? Мы решили провести небольшой эксперимент.

Чтобы спроектировать кухню сегодня, необязательно обращаться к профессиональному дизайнеру или в мебельный салон. Достаточно найти понравившуюся в интернете картинку и попробовать смоделировать макет в специальной программе для проектирования корпусной мебели и интерьера. Пожалуй, самая доступная из них — Pro100. Она бесплатно скачивается в интернете и обладает интуитивно понятным интерфейсом.

Сначала задаем габариты помещения, затем вставляем в 3D-пространство верхние и нижние шкафчики также с заданными размерами по высоте, ширине и глубине. Добавляем столешницу, бытовую технику, фурнитуру, не забываем про мелочовку вроде отбортовки и цоколя. Картинка готова.

Первый наш проект достаточно простой как в плане дизайна, так и по материалам. Это угловая кухня с распашными и выдвижными шкафчиками и пеналом, в который будем прятать газовый счетчик и разводку труб. Фасады из ламинированного ДСП Egger (верхние шкафчики — цвет «Белый премиум», нижние — «Базальт»), столешница — постформинг Egger, фурнитура — GTV (Польша), все шуфляды с выдвижными системами Metabox без доводчиков. Ручки-рейлинги длиной 192 миллиметра в хроме. Ножки шкафчиков закрываем цоколем из ДСП.

Второй проект посложнее и подороже. Здесь глянцевые акриловые фасады Niemann белого цвета и фурнитура Blum, столешница — постформинг Egger «Вулкано серый». Сверху шкафчики оснащены складными механизмами, плавно поднимающими два фасада и фиксирующими их в любом положении (система Aventos HF). Снизу — два шкафчика на петлях и семь бесшумных тандембоксов с доводчиками и рейлинговыми ручками. В левой части кухни — встроенный холодильник и система из нескольких шкафчиков с механизмом открывания дверей нажатием.

Распечатав оба проекта и снабдив картинки точными размерами шкафчиков, первым делом отправляемся в салоны кухонь. Конечно, точную стоимость нам назовут только после выезда дизайнера и контрольного обмера. Однако пока мы хотим узнать ориентировочную цену. Основных характеристик для этого вполне достаточно.

В одном из торговых центров на этаже сразу пять точек, где можно заказать кухню. В будний день посетителей не видно, продавцы скучают.

Для начала обращаемся в павильон, представляющий небольшую компанию с собственным производством мебели под Минском. Порхая пальцами по калькулятору, девушка-консультант уточняет несколько деталей и называет итоговые суммы — 1571 рубль ($832) за первый проект и 5620 рублей ($2975) за второй. Еще 10% от стоимости компания возьмет за сборку и установку. Бонусом обещают бесплатную мойку из искусственного камня, скинали и набор стульев для кухни.

— Стулья очень хорошие, долларов на 150 потянут. Это достойная скидка, подумайте, — девушка явно не хочет отпускать нас.

Вторая кухня оказалась дороже, чем мы могли предположить.

— Я вам посчитала в самой хорошей комплектации, с высокопрочным итальянским акрилом. Blum есть австрийский, а есть китайский — цена отличается. При желании проект можно удешевить долларов на 300, — уловив наши сомнения, пошла на уступки в цене консультант. — Конечно, у предпринимателей может выйти дешевле. Но кто такой «ипэшник»? Сегодня он есть, а завтра его нет. Может «морозить» по срокам. Может взять предоплату и исчезнуть. У нас сертифицированное производство, а там — не пойми что…

Соседний салон представляет сразу несколько отечественных мебельных брендов. Первую кухню здесь оценили в 1583 рубля ($838), вторую — в 5503 рубля ($2913). Разница с первым салоном совсем незначительная. Только эти кухни будут производить в Лиде. Сборка также обойдется в 10%.

Еще в одном мультибрендовом салоне нам насчитали 1919 рублей ($1016) за первый вариант и 5302 рубля ($2807) за второй. Эти кухни привезут из Бобруйска. Сборка — 7% от стоимости заказа. Вставка мойки и навеска вытяжки — за дополнительную плату ($10—15 в эквиваленте).

— Насколько эта цена соответствует вашим ожиданиям? — закончив с подсчетами, поинтересовалась девушка.

— Дороговато. И вроде бы ничего лишнего не посчитали…

— На рынке есть некрупные компании, у них может быть более привлекательная цена. Но учтите риски. Маленькое производство не может позволить себе хорошее оборудование, — убеждает консультант. — Самая сложная процедура — оклейка торцов ДСП кромкой. Наши фабрики используют кромочную ленту ПВХ высокого качества, а на каких-нибудь кустарных производствах края оклеивают тонкой меламиновой пленкой. Со временем такая кромка трескается, внутрь попадает влага, материал разбухает.

Следующий в нашем списке — фирменный салон известной гродненской фабрики, обещающий в буклетах заводские цены. Там нам предложили 1590 рублей ($842) за простую кухню и 4190 рублей ($2218) за сложную.

— Сейчас у нас действует скидка 30%, отсюда и цена. А с марта прайсы поднимутся, — торопит нас с выбором продавец.

— Почему тогда первая кухня не дешевле, чем в других салонах?

— На ЛДСП сейчас нет большой скидки. Возьмите фасад из МДФ. Он дороже, но скидка на него 35%.

В другом салоне того же производителя цены оказались еще ниже: 1541 рубль ($816) и 3663 рубля ($1939).

— У вас довольно сложный второй проект. Не все комплектующие для такой кухни имеются на фабрике, — пояснил менеджер. — У нас будет акриловый фасад, но не Niemann, а собственный. Выдвижные ящики будут не «блюмовские», а Hettich. Тоже хороший бренд.

Что предложат предприниматели-мебельщики? С запуском на Onliner.by нового сервиса «Услуги» искать исполнителей заказов стало невероятно просто. Для этого проходим быструю процедуру регистрации, выбираем нужный раздел (в нашем случае — «Мебель для кухни») и формируем заказ. Ждем, пока поступят отклики, и параллельно сами находим в базе данных специалистов нужного профиля, направляем им предложения.

За неполных два дня свои услуги предложили нам шесть мастеров. Цены пляшут. По простой кухне — от $700 до $1059 в эквиваленте, по сложной — от $1571 до $2300. Вероятно, некоторые мастера делали подсчеты навскидку, чем и объясняется разбежка по стоимости. Что интересно, разнится и стоимость сборки с установкой — от $50 до $250 по первому проекту и от $100 до $450 по второму.

Нас заинтересовало предложение от предпринимателя Николая: он вызвался изготовить первую кухню за 1459 рублей ($772), а вторую — за 2989 рублей ($1582). В телефонном разговоре специалист подтвердил, что тщательно просчитал оба проекта с деталировкой.

— Работаю сам на себя. Конструктор, проектировщик и сборщик в одном лице. Потому и цена такая, — объяснил предприниматель. — У меня партнерское соглашение с одним распиловщиком, также при необходимости заказываю распил у двух поставщиков. По срокам изготовления кухни — 10—14 дней. Заключаем договор, вы делаете предоплату, и я приступаю к работе. Сборка и установка кухни по второму проекту обойдется примерно в $400 по курсу — это самая сложная часть работы.

Почему бы напоследок эксперимента не обратиться напрямую в фирму по распилу ДСП, минуя всех консультантов и посредников? Отмечая возрастающий спрос на услугу, все больше контор начинают работать не только с «ипэшниками», но и с физлицами.

Макет или чертеж кухни сначала передадут технологу. Он рассчитает размеры всех стенок и полок, подберет нужное количество фурнитуры, определит объемы работ (распил, кромкование и присадка). Этот этап называется деталировкой. Прийти можно и со своей деталировкой. На «Барахолке» Onliner.by есть специалисты, предлагающие подобного рода услуги за 50 рублей.

Затем составляется карта раскроя и начинается работа с листовым материалом. Как правило, фирмы по раскрою ДСП арендуют производственные помещения на окраинах города. В цеху — несколько станков. Вначале крупные листы раскраиваются, вырезаются элементы определенных размеров, затем торцы оклеиваются кромкой. Еще один этап — присадка — сверление сквозных и глухих отверстий в местах крепления фурнитуры.

Забирать заказ надо своим транспортом. У таких фирм нет собственной службы доставки, нет салонов со скучающими менеджерами, нет фирменных магазинов и выезжающих на квартиры дизайнеров. За счет этого и удается держать весьма демократичный ценник.

Одна из компаний выполнила деталировку по нашим проектам. Что получилось в итоге? Первая кухня: материалы с распилом и присадкой — 793 рубля, фурнитура — 115 рублей. В общей сложности — 908 рублей ($481). Вторая кухня: материалы с распилом и присадкой — 2148 рублей, фурнитура 1026 рублей. Итого — 3174 рубля ($1680).

— Большой разницы в сравнении с другими распилами не будет. Сейчас такая ситуация на рынке: все демпингуют, — пояснили в компании.

С чего начать или пример заявки для распила

Уже ни для кого не секрет, что делать мебель самостоятельно – выгодно! Как экономически, так и эстетически, так как вы делаете мебель такой, какая нужна именно вам. Вы сами выбираете: цвет, дизайн, наполнение и размеры. Можете сделать несколько предметов в едином стиле, вместо того, чтобы покупать разрозненно: где-то стол, где-то шкаф, где-то полки.

Но если нет опыта в мебельном деле, то, как это сделать? В этой статье мы хотим дать несколько рекомендаций для тех, кто задумался о такой возможности, но не знает с чего начать.

Итак, что необходимо для того, чтобы делать мебель самостоятельно? Выполнить ряд действий:

1) Изделие
Вы должны представить себе изделие, которое хотите сделать. Самый простой путь – обратиться к просторам интернета и найти то, что вы хотите. Для примера возьмем простой рабочий стол (рис. 1).

2) Чертеж
От руки, либо, если вы опытный пользователь ПК, в специальных программах (например, в бесплатной программе SketchUp) подготовить чертеж своего изделия.

Предположим, что мы делаем чертеж от руки. Тогда набрасываем чертеж стола и, для удобства, сразу нумеруем все детали изделия (рис. 2). В нашем случае мы имеем:

    крышка стола (столешница),

3) Материал
Теперь определяемся с материалом. Для этого необходимо:

  • решить какой вид материала вы хотели бы использовать: ламинированная ДСП (далее ЛДСП), фанера, плита МДФ и т.д.,
  • и узнать толщину выбранного материала.

Предполагаем, что вы выбрали ЛДСП толщиной 18 мм. Теперь мы можем рассчитать размеры наших деталей и сделать их список.

4) Список деталей
Начнем с крышки стола. Если ваш стол стоит отдельно и его размер ни от чего не зависит – определите длину и глубину крышки по вашему желанию (для опоры сообщу, что стандарт глубины столешницы обычно берется равным 600 мм).

  • Вы определили размер столешницы как 1000 х 600 мм. Где 1000 мм – длина, а 600 мм – глубина стола.
  • Рассчитаем размер задней стенки стола.

Длина столешницы 1000 мм. Толщина левой и правой стоек 18 мм. Столешница нависает над левой и правой стойками на 10 мм с каждой стороны.

От столешницы необходимо отнять нависания с 2-х сторон, а также толщины боковых стоек.

1000 мм – (10 мм (отступ) х 2) – (18 мм х 2) = 944 мм, где 944 мм — длина задней стенки.

Высоту стенки определяем самостоятельно, и пусть она будет 400 мм.

Высота стола. Стандарт — 750 мм, но у вас может быть и другая высота. Например, вы делаете стол для ребенка (информацию на вопросы, подобного рода, можно всегда найти в сети интернет).

Высота стойки = 750 мм – 18 мм (толщина столешницы) = 732 мм.

Ширина стойки = ширина столешницы – нависание по 10 мм с каждой стороны = 600 – (10 х 2)= 580 мм.

  • Составляем список деталей с размерами. За длину условно берем более длинную сторону детали:
№ п/п Длина детали, мм Ширина детали, мм Количество деталей, шт Примечание
1 1000 600 1 Столешница (крышка стола)
2 944 400 1 Задняя стенка
3 732 580 2 Стойка левая и правая

5) Направление рисунка
Теперь необходимо разобраться с таким понятием как «волокна (рисунок структуры) направлены вдоль длины». Это понятие касается тех мебельных материалов, которые имеют рисунок декора в виде «линий», например, древесные декоры (рис. 3).

На рисунке, вы четко можете видеть эти «линии», направленные вертикально. И для того, что бы мебель смотрелась гармонично, нужно понимать, в каком направлении будут идти «линии» на вашем изделии.

Читайте также  Обработка фанеры перед укладкой линолеума

Снова берем наш чертеж стола и на каждой детали рисуем направление наших «линий» (рис. 4). В нашем случае, я нарисовал так, что стойки и задняя стенка имеют вертикальное направление «линий» декора, а столешница горизонтальное.

«Волокна (рисунок структуры) направлены вдоль длины» — означает, что направление «линий» декора идет вдоль длины детали.

Поясню на примере. Берем столешницу. По таблице у нас записано, что длина это 1000 мм. Обращаем внимание, как идут наши «линии» на крышке стола. А они идут именно по ее длине. Значит, в этой позиции у нас все нормально и мы оставляем ее без изменений. Направление «линий» стоек так же идет вдоль длины деталей. А вот «линии» задней стенки идут по короткой стороне детали, и поэтому в таблицу необходимо внести изменения – в столбце «Длина» поставить не самую длинную сторону, а короткую сторону, вдоль которой идут «линии» рисунка.

№ п/п Длина детали * , мм Ширина детали, мм Направление волокон ** Количество деталей, шт Примечание
1 1000 600 Y 1 Столешница (крышка стола)
2 400 944 Y 1 Задняя стенка
3 732 580 Y 2 Стойка левая и правая

* с учетом направления волокон («линий» рисунка декора)

** Y – волокна (рисунок структуры) направлены вдоль длины.

Что еще нужно здесь пояснить – столбец «Направление волокон». Так как для нас важно, в каком направлении пойдут наши «линии», в этом столбце мы указываем обозначение «Y». Если же вы выбираете материал с однотонным рисунком (так называемым «униколор») или вам не важно, в каком направлении пойдут «линии» рисунка, то в этом столбце вы указываете обозначение «N», и не меняете местами длину и ширину задней стенки.

6) Кромка
Список деталей мы сделали. Следующий шаг – определить у каждой детали кромку.

Для чего нужна кромка? Да чтобы скрыть срез мебельной плиты, придать срезу декоративный вид и защитить материал от сколов, влаги и прочего. Подробнее смотрите здесь. Обычно в рассмотрение берут 2 вида кромки: бумажная и пластиковая. Бумажная кромка дешевле пластиковой, но и менее практичнее. Поэтому применяют ее в места «скрытых». Например, положить бумажную кромку на вашем столе вы можете с обратной стороны стола (если она будет обращена к стене) и в местах стыка деталей.

Для наглядности, нанесите пояснения по кромке прямо на чертеже (рис. 5). Где «B» — бумажная кромка, а «P» — пластиковая. Кромкуем низ стойки пластиком для защиты от влаги и воды, по этой же причине кромкуем пластиком столешницу по всему периметру.

Дополняем наш список деталей информацией по кромке. Такой список называется «Деталировка».

№ п/п Длина детали * , мм Ширина детали, мм Направление волокон ** Количество деталей, шт Кромка по длине детали (сторона 1) *** Кромка по длине детали (сторона 2) *** Кромка по ширине детали (сторона 1) *** Кромка по ширине детали (сторона 2) *** Примечание
1 1000 600 Y 1 P P P P Столешница (крышка стола)
2 400 944 Y 1 B B B B Задняя стенка
3 732 580 Y 2 P B P B Стойка левая и правая

*** Не важно, какую сторону вы возьмете за 1 или 2.

7) Подготовка заявки на распил и кромкование
Для подачи заявки на оказание услуг распила и кромкования необходимо предоставить чертеж и деталировку. Вы можете сделать деталировку самостоятельно, а можете воспользоваться уже готовой заявкой в формате Excel на странице Распил и кромкование материалов. И это в принципе все, что нужно сделать, чтобы получить свое изделие в деталях.

А вам я желаю удачи, и не только с мебелью, но и вообще по жизни. И помните, не ошибается только тот, кто ничего не делает!

Технолог мебельного цеха ООО «ПЛИТ-МАР»
О. Гриневич

Заказ распила ДСП для сборки мебели

Даже самая сложная корпусная мебель, состоит из простых деталей, которые получены путем распила ДСП в размер. Эти размеры получаются путем расчета конструкции по эскизу или чертежу и затем отражаются в общей деталировке. На ее основе составляется карта распиловки листов ДСП выбранного цвета. Таким образом, почти любая мебель корпусного типа может быть изготовлена по размерам заказчика в виде комплекта готовых деталей для самостоятельной сборки. Если вам этот процесс знаком не понаслышке, можете прямо сейчас отправить нам заказ на распил ДСП для расчета или сразу приезжать выбирать материалы и согласовывать детали заказа для запуска в работу. Для остальных потенциальных заказчиков, мы публикуем информацию, которая поможет получить желаемый результат с минимальными усилиями.

Перед тем как заказать распил ДСП

Большинство из нас, если не знакомы с каким-либо производственным процессом, даже не представляют, с чего он может начинаться, и какие потребуются ресурсы для его успешного завершения. Перед тем как начать, вам необходимо точно представить, какие личные навыки могут потребоваться и какой инструмент надо иметь в наличии.

Если вы решили заказать распил ДСП на готовые мебельные детали, впоследствии потребуются навыки сборки. Конечно, полученный в результате комплект деталей, будет мало чем отличаться от того который лежит в упаковке при покупке готовой мебели в магазине. Это то же самое ДСП: с обработанными кромками и просверленными отверстиями. Что бы собрать из него корпусную мебель потребуется понимание назначения каждой детали в соответствии с вашей задумкой. Такое понимание точно должно у вас быть, поскольку вы сами продумывали конструкцию и ее размеры.

Обратите внимание, что фурнитура выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно. При изготовлении деталей все отверстия имеют размеры и расположение для применения самой стандартной и широко используемой фурнитуры. Если у вас есть желание использовать какую-то специальную или редкую фурнитуру, обязательно ознакомьтесь с технической информацией по ее установке и использованию. А при оформлении заказа по распилу ДСП, укажите соответствующие параметры сверления отверстий, что бы ни заниматься этим при сборке с помощью ручной дрели (хотя при ее наличии, это не является большой проблемой для большинства имеющих навыки сборки мебели).

Готовые детали по вашим размерам из ДСП можно собрать с помощью простого набора инструмента. В большинстве случаев потребуется только отвертка или шуруповерт с насадками и молоток – этот набор уже есть дома у большинства из нас. Ну а если нет – то пора купить, он точно сможет пригодиться во многих бытовых ситуациях.

Теперь, когда вы узнали какие навыки и инструменты потребуются дополнительно к распилу ДСП для сборки мебели, сформулируем все поэтапно.

Дизайн мебели из ДСП

Выбор дизайна корпусной мебели для собственной сборки – это первый шаг к распилу ДСП. На этом этапе вам нужно определиться с формой, размерами и цветом. Проще говоря, вы должны понять, что хотите сделать и для каких целей. В большинстве случаев помогает просмотр каталогов любого производителя или крупного мебельного магазина. Лучше выбирать такой информационный ресурс, где есть развернутые описания моделей и указано большинство размеров. Будет очень хорошо, если там же есть сборочные инструкции с поэтапным описанием и картинками. Это поможет понять конструктивные особенности предмета корпусной мебели из ДСП и адаптировать их под свои потребности, меняя размеры и расположение.

При таком подходе вам следует понимать, что разработкой серийной мебели занимаются профессиональные технологи. Их главной задачей является унификация и стандартизация большинства деталей при сохранении индивидуального дизайна каждой сборки (комплекта) выпускаемого изделия. Но вы можете получить неповторимый дизайн в единственном экземпляре, просто используя цвета и декоры ДСП по-своему усмотрению, а также адаптирую размеры мебели под свою планировку помещения.

Результатом этого этапа должно стать графическое отражение вашей идеи. Это может быть сделанный лично вами чертеж или эскиз с проставленными размерами и указанием цвета деталей. Иногда можно найти подходящий рисунок или фото и уже там проставить всю необходимую информацию о размерах и цветах, просто делая сноски и соответствующие корректировки.

Фурнитура для деталей из ДСП

Тут все просто: или ставить стандартного типа, не вникая в рынок фурнитуры или познакомиться с последними новинками и выбрать самые совершенные модели от известных мировых производителей. Последний вариант лучше воплощать в жизнь по такому алгоритму: выбираем и находим полную техническую информацию, согласовываем возможность подготовки деталей ДСП к установке, и только затем покупаем. Некоторые производители мебельных деталей могут попросить предоставить образцы эксклюзивной фурнитуры для уточнения технологии ее установки.

Вышесказанное относиться только к различному крепежу, петлям и направляющим, а лицевая фурнитура – это настоящее раздолье для фантазии без всяких обременений техническими нюансами. Выбирайте те ручки, которые приглянулись и доступны по бюджету, вам стоит учитывать только стандарт крепления – межосевое расстояние винтов и габариты.

Результат этого этапа: указание мест размещения и типов нестандартной фурнитуры на эскизе или чертеже и полный пакет документации по ее установке и регулировке.

Теперь у вас есть эскизы или чертежи, которые являются основой изготовления качественной мебели. Без них едва ли удастся избежать ошибок и проблем при заказе распила. Подойдите к этому ответственно, и вам не придется тратить время и деньги на переделку деталей из ДСП.

Совет: Если даже после углубленного изучения особенностей конструирования мебели вам не удалось достойно отразить свой проект графически, есть смысл воспользоваться услугами технолога. Это недорого и практично, так вы сможете избежать досадных ошибок и приблизить к заветному результату без лишних расходов. К тому профессионально выполненная документация, существенно упростит все этапы: от распиловки и закупки ДСП с фурнитурой до сборки и установки.

Как выгодно купить ДСП для распила

При выборе самого выгодного варианта покупки ДСП для распила, обязательно рассматривайте совокупность факторов. Вы точно не прогадаете, если будете сравнивать: качество, цену, формат листов в плане процента отходов, полные транспортные расходы с учетом погрузки и разгрузки, расходы вашего времени на покупку и контроль доставки материала к месту обработки.

Обязательно учитывайте, что возможные убытки от повреждения материалов во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, полностью лягут на ваши плечи.

Идеальным вариантом с точки зрения материальной выгоды и защищенности покупателя от всяких возможных форс-мажоров, будет купить ДСП для распила непосредственно у производителя всех операций по его обработке.

Из чего сложиться ваша выгода:

  • Отсутствие транспортных расходов на доставку листов ДСП к месту их распиловки.
  • Не нужно платить за погрузочно-разгрузочные работы.
  • Гарантированное отсутствие материальных потерь из-за возможных повреждений декоративных поверхностей ДСП.

Как вы сэкономите свое время:

  • Вам не придется ехать сначала за покупкой ДСП в одно место, а затем контролировать его доставку в другое.

Подбор оптимального формата листов ДСП

Возможность подбора оптимального формата листов ДСП при составлении карты их кроя – это то, что поможет дополнительно сэкономить. При не продуманном размещении деталей на листах неподходящего формата, количество отходов может превысить 40 процентов. В то время как оптимизация распила, может позволить выполнить заказ с нормой отходов в пределах 10 процентов. Эффективное урегулирование этого вопроса, обычно происходит в процессе общения с менеджером производства при оформлении покупки и распила ДСП в одном месте.

Как подобрать кромку для деталей

Когда придет время делать деталировку и указывать расположение и типы кромки, нужно иметь окончательное решение относительно дизайна вашей новой мебели. Потому, что к некоторым декорам материала бывает невозможно найти идеально подходящую по цвету кромку и тогда приходится выбирать контрастный или иной вариант. Поиск таких вариантов может тесно перекликаться с цветом лицевой фурнитуры, стекол и зеркал при их наличии в конструкции изделия. Очень удобно подбирать цвет кромки, прикладывая ее одновременно и к выбранному ДСП и к лицевой фурнитуре, так можно добиться гармоничного сочетания поверхностей. Не пренебрегайте этим, особенно при выборе варианта отделки, торцов деталей фасадной части.

Как расположение и назначение детали из ДСП влияет на обработку ее торцов?

  • Толщина кромки и ее расположение на торцах детали, зависит исключительно от ее расположения и исполняемой роли во всей конструкции. При составлении деталировки используйте простые принципы кромления ДСП после распила:
  • Торцы деталей, которые будут прилегать к другим деталям с использованием соединений на стяжку или эксцентрик – кромить не нужно.
  • Торцы, прилегающие к задней стенке, кроме наружных деталей (бока, крыша) – не кромят.
  • Торцы деталей из ДСП, используемых в качестве фасадов или столешниц, лучше обработать кромкой толщиной 2 мм. Исключение могут составлять глянцевые фасады, там может лучше смотреться тонкая кромка, если иное не является дизайнерским замыслом.
  • Детали полок кромятся следующим образом: несъемные – на лицевой торец 2 мм, съемные – дополнительно на остальные – 0,4 мм.
  • С другими деталями руководствуйтесь принципом: видимый торец или нет, нужна только декоративная обработка кромки (подойдет 0,4 мм) или дополнительная защита от ударов (используйте 2 мм).

Результатом этого этапа, будет обозначение на деталировке всех кромок с указанием их толщины и цвета – если они отличаются от декора самой детали.

Теперь, вы вплотную подошли к оформлению распила ДСП по размерам заказчика, кромкования и присадки в соответствии с деталировкой и эскизом. Сделайте свой заказ и уже через несколько дней вы сможете приступить к сборке новой корпусной мебели своими руками.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: